Einfach natürlich Gärtnern

Kräuterbeet anlegen

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Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Ich möchte ein Kräuterbeet anlegen, weiß aber nicht, wie ich es angehen soll… Was muss ich denn als erstes tun?

• Zuerst solltest du dir überlegen, welche Kräuter du anpflanzen willst. Wofür brauchst du sie? Für mediterrane Küche? Für einen Tee? Fürs Salatdressing?
• Und wieviel Platz möchtest du ihnen einräumen – also bist du eine Kräuterhexe, oder eher nicht so.

Sagen wir, für die mediterrane Küche.

• Ok. Mediterrane Kräuter mögen es warm und sonnig. Wir suchen also nach einem Plätzchen im Garten nahe am Haus, das möglichst viel Sonne abbekommt.
• Haben wir das gefunden, geht’s an die Bodenvorbereitung:
• Ärmel hochkrempeln und Boden lockern. Steine und Unkraut entfernen nicht vergessen.
• Sehr schweren Boden verbessern wir mit Sand oder feinem Kies (10-30l/q), wenn wir mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Salbei und Oregano anbauen wollen.
• Tipp: Bei richtig schlechtem Boden füllen wir einfach einen Palettenrahmen mit der torffreien Erde, die wir brauchen.

Das klingt anstrengend, aber machbar. Und dann?

• Dann kommt schon der schönste Teil, das Einpflanzen.
• Wir setzen den Wurzelballen in ein Loch, das doppelt so groß ist wie er selbst und füllen das Loch mit NeudoHum Kräuter- und AussaatErde auf.
• Dabei achten wir darauf, den Pflanzen genügend Platz zu geben. Manche (Liebstöckel) können ganz schön groß werden und ihren Nachbarn Licht, Wasser und Nährstoffe rauben.
• Andere wie Melisse und Pfefferminze neigen dazu Ausläufer zu bilden. Um zu verhindern, dass sie das sie andere Pflanzen verdrängen, bauen wir eine Wurzelsperre ein.
• Nicht alles verträgt sich mit jedem. Dill und Estragon sind z.B. keine guten Partner.
• Vor dem Einsetzen die Ballen wässern und nach dem Einsetzen das Gießen nicht vergessen.

Was muss ich sonst noch machen?

• Gießen, wenn die Erde abgetrocknet ist.
• Von April bis Oktober 1x im Monat flüssig düngen mit organischem BioTrissol Kräuter Dünger (Lavendel mit festem Azet LavendelDünger)
• Fleißig ernten – aber auch mal was blühen lassen. Wildbienen lieben z.B. Thymian-Blüten
• Unkraut jäten
• Kräuter, die überwintern, im Frühling um die Hälfte zurückschneiden
• Je nach Lage kann ein Winterschutz notwendig sein (Kahlfrost, Frosttrocknis)

Was ändert sich, wenn ich Salatkräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Dill anbauen will?

• Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Dill, Kerbel, Koriander und Estragon haben andere Bedürfnisse. Sie mögen es feuchter und sie brauchen weniger Sonne, aber mehr Nährstoffe und mehr Humus im Boden.
• Am besten legen wir für sie ein weiteres Beet an einem halbschattigen Standort an.
• NeudoHum PflanzErde oder eigener Kompost (10l/qm) verbessern den Boden für die Kräuter, die Halbschatten mögen.
• Auch Pfefferminze gedeiht im Halbschatten besser
• Wildkräuter wie Sauerampfer, Hirschhirnwegerich und Kleiner Wiesenknopf sind mal was anderes im Salat.
• Die Kräuter im Halbschatten brauchen mehr Wasser als mediterrane Kräuter. Aber nicht zu viel. Staunässe mag echt nur Brunnenkresse.
• Und ein bisschen mehr Dünger vertragen die Halbschatten-Kräuter auch. Alle 2 Wochen düngen.

Über Basilikum haben wir jetzt noch gar nicht geredet …

• Basilikum ist ein Sonderfall.
• Er braucht es warm und sonnig und geschützt.
• Der Boden soll nährstoffreich und voller Humus sein.
• Am liebsten feucht, aber auf Staunässe reagiert er empfindlich.
• Und richtig wachsen tut er erst bei Temperaturen über 15 Grad – also nicht vor Mitte Mai rauspflanzen

Ahh, verstehe. Der ist eine Mimose ;-) Gibt es noch was, auf das ich achten muss?

• Mehrjährige Kräuter sollten getrennt von einjährigen Kräutern angepflanzt werden.
• Macht die Aussaat und Pflege viel einfacher!

Wann kann ich die Kräuter ernten?

• Sobald die Pflanzen mehr als nur ein paar erntefähige Blättchen haben.

• Bestes Aroma: vor der Blüte (außer du willst die Blüten essen, z.B. bei Kapuzinerkresse)

• Bester Zeitpunkt: Am besten mittags, wenn die Blätter trocken sind.

• Bestes Werkzeug: Mit einem scharfen Messer oder einer Schere Zweige/Triebspitzen abschneiden, nicht nur Blätter abrupfen.

• Zu viel geerntet? Trocken im Gemüsefach im Kühlschrank aufbewahren (in ein Wasserglas auf der Fensterbank gestellt leidet die Qualität)

• Erntetipps zum Frischverwenden:

• immer nur so viel abschneiden, wie man braucht

• nicht zu stark zurückschneiden, damit sich die Pflanze wieder erholen kann.

• unten sollten immer noch zwei, drei Blätter stehen bleiben.

• Erntetipps zum Trocknen oder Einfrieren:

• am besten im Juni/Juli an einem sonnigen Tag in der Mittagszeit schneiden

• meistes Aroma und die meisten Inhaltsstoffe

• Trocknen: im luftigen Schatten aufhängen

• Einfrieren: empfehlenswert bei Schnittlauch, Petersilie oder Dill.

Klingt ja gar nicht so schwer!

• Ist es auch nicht! Mit ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit gedeihen deine Kräuter im Nu und du kannst schon bald ernten.

Können Kräuter sich eigentlich auch Schädlinge einfangen?

• Ja, das können sie. Insbesondere, wenn die Bedingungen nicht gut sind und die Pflanzen mit Nährstoffen unter- oder überversorgt.
• Deshalb halten wir bei der Pflege und beim Ernten immer Ausschau nach Blattläusen, Spinnmilben oder Weißen Fliegen, damit wir sie schnell bekämpfen können, um ihre Ausbreitung zu verhindern.
• Neudosan Neu Blattlausfrei ist ein biologisches Mittel von Neudorff, das die Schädlinge bekämpft
• schont die Bienen
• keine Wartezeit bis zur Ernte

Zum Schluss noch eine Frage: Basilikum oder Schnittlauch in einem Topf auf der Fensterbank hält normalerweise nicht lang. Warum eigentlich?

• Supermarkt-Kräuter sind so kultiviert, dass sie möglichst schnell erntereif sind, nicht, dass die Pflanzen lange halten.
• Die Töpfe sind meistens sehr dicht gesät und stehen lange im LKW und in der dunklen Gemüseabteilung rum.
• Kräuter brauchen viel Licht, um gut wachsen zu können!
• Die Verhältnisse auf einer Fensterbank kann man einfach nicht mit denen draußen oder in einem professionellen Gewächshaus vergleichen.

Das war’s schon wieder. Vielleicht sprechen wir demnächst ja auch noch mal über die kreativen Alternativen zum Kräuterbeet, die Kräuterspiralen und das Kräuterrad.

3 Tipps

• Kräuter mit ähnlichen Ansprüchen zusammenpflanzen
• Regelmäßig gießen, in der Wachstumszeit düngen
• Nicht Blätter, sondern immer den Stiel abschneiden und auch mal ein paar Zweige blühen lassen. Dann freuen sich auch die Bienen.

Hochbeet auf dem Balkon

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Viele träumen von einem kleinen Ernte-Paradies auf ihrem Balkon. Ist ein Hochbeet dafür die Lösung?

• Ich glaube, Hochbeete sind für fast alles die Lösung! Sie sind praktisch, pflegeleicht und bieten so viele Möglichkeiten.

Bevor jetzt alle wild drauflos buddeln: Was genau ist eigentlich ein Hochbeet?

• Ein Hochbeet ist ein Gartenbeet, das höher liegt als der normale Boden.
• Vorteile:
• Weniger Rückenprobleme, weil du nicht so tief bücken musst.
• Erde erwärmt sich schneller, so dass deine Pflanzen früher wachsen können.
• Macht unabhängig vom Untergrund
• Speziell auf dem Balkon: Gemüse wächst besser als im Kübel oder Kasten, weil ein Hochbeet mehr Volumen hat.

So klingt Hochbeet echt wie „Wunderbeet“! Womit fange ich an?

• Standort checken. Am besten ist ein Platz mit viel Sonne, mindestens sechs Stunden .
• Schattenwurf der Balkonbrüstung einkalkulieren.
• Rollen unter dem Beet sind praktisch, um mehr Flexibilität zu haben.
• Leichtes Material aussuchen, empfehlenswert leichtes Holz wie Kiefer oder Kunststoff.
• Das Problem: Ein normales Hochbeet kann lehrbuchmäßig befüllt etliche hundert Kilos wiegen!

Ich glaube nicht, dass ein Balkon DAS aushält …

• Stimmt. Da müsste der Balkon schon übermäßig stabil konstruiert sein.
• In der Regel sollte man einen Balkon nicht mehr als 300 bis 400 kg pro Quadratmeter belasten. Bitte in den Bauunterlagen checken.
• Aber es gibt einen einfachen Trick, um ein Hochbeet sicher auf dem Balkon zu platzieren: Man besorgt sich ein Hochbeet für den Balkon.

Was macht ein Hochbeet für den Balkon so besonders?

• Es ist nicht so viel Erde drin 😊
• Oben kommt die Erde rein, unten ist nichts als luftig-leichte Luft.
• Der Boden darf nicht dicht konstruiert sein; überschüssiges Wasser muss ablaufen können.
• Manche Bausätze enthalten auch gleich einen Frühbeet-Aufsatz, damit kannst du noch früher anfangen
• Für den Anbau der meisten Gemüse reicht im Prinzip eine 20 cm dicke Erdschicht.
• Für tieferwurzelnde Pflanzen sollte der Erdbereich mindestens 40 cm hoch sein.

Wie befülle ich ein Hochbeet auf dem Balkon?

• Die klassische Schichtung macht erst ab 80 cm Gesamt-Beethöhe Sinn. Im Balkonhochbeeet haben wir viel weniger Volumen. Deshalb:
• 20-cm-Variante: Direkt torffreie NeudoHum Hochbeet- & GewächshausErde bis 5 cm unter dem Rand auffüllen.
• 40-cm-Variante: Erst NeudoHum Hochbeet- & GartenKompost, dann 20 cm Hochbeet- & GewächshausErde.

Was kann ich in einem Balkonhochbeet mit nur 20 cm Erde anbauen?

• Jede Menge! Eigentlich alles, was du auch in einem größeren Topf pflanzen würdest
• Salate: Verschiedene Kopfsalate, Feldsalat, Rucola, Pflücksalat
• Spinat: Kann mehrmals geerntet werden, wenn man ihn als Babyleaf zieht
• Feldsalat: Winterernte!
• Mangold
• Kohlrabi: platzsparend und schnellwachsend, guter Lückenfüller
• Radieschen: Ideal für die Vor- und Nachsaison
• Buschbohnen
• Kleine Paprika-Sorten
• Lauchzwiebeln: Schnellwachsend und mehrmals erntbar
• Mehrfachtragende Hängeerdbeeren

Wie erweitert sich der Speisezettel bei einer 40 cm dicken Erdschicht?

• Karotten, vor allem die runden Sorten
• Rote Bete
• und vieles andere

Und was funktioniert nicht?

• Tomaten: lieber in einem Kübel anbauen wegen Platz
• Kräuter: haben einen geringeren Nährstoffbedarf
• Rankende Gurken und Zucchini: sind eher was für größere Hochbeete
• Kartoffeln: wachsen besser in speziellen Kartoffeltöpfen
• Kopfiger Kohl: dauert ewig, bis man ernten kann; dann lieber blitzschnelles Asia-Gemüse anbauen (Blatt- und Senfkohl-Arten mit hoher Kältetoleranz – gut für den Spätherbst und das frühe Frühjahr).

Ok, das Hochbeet steht und ist bepflanzt. Wie pflege ich es jetzt? Muss ich jeden Tag Unkraut jäten und gießen wie ein Weltmeister?

• Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ein bisschen Pflege braucht das Hochbeet für reiche Ernte schon.
• Gießen direkt auf die Erde, morgens oder abends (mit Regenwasser), wenn die Sonne nicht so stark scheint. Staunässe vermeiden. Zeit zum Gießen oder nicht? Fingertest machen!
• Unkraut jäten (kommt lange nicht so viel wie im Gemüsebeet im Garten)
• Düngen muss man mehr als in einem „normalen“ Hochbeet im Garten, weil die Kompost-Schicht fehlt bzw. dünner ist
• Vier Wochen nach dem Pflanzen anfangen (bei Aussaaten, wenn Pflänzchen kräftig sind)
• Organischen Azet Hochbeet & GemüseDünger in die Erde kratzen
• Biotrissol HochbeetDünger während der Wachstumssaison ins Gießwasser mischen
• Beim Pflegen und Ernten nach Blattläusen und Co Ausschau halten, beim Erkennen hilft die Pflanzendoktor-App
• Immer gut:
• Nützlinge und Bestäubung fördern durch insektenfreundliche Pflanzen im Umfeld (z.B. blühende Kräuter)
• Pflanzen stärken mit Neudorff Grundstoff Schachtelhalm und Brennnessel

Hast du noch einen Tipp?

• Ja. Richtig komplett ist ein Hochbeet auf dem Balkon erst mit einem Frühbeet-Aufsatz
• Verlängert die Anbausaison, schützt vor Frost und Wind, fördert Wachstum
• Luxus-Variante zum Klappen; wer weniger ausgeben will, nimmt einen Folientunnel

Brauche ich noch weiteres Zubehör?

• Praktisch ist, wenn alle Geräte einen kurzen Stiel haben: Gartenkelle, Harke, Handgrubber
• Gießkanne
• Schere/Messer

Mein Balkon hat nur morgens Sonne. Ist das trotzdem okay?

• Das ist schade, aber es geht auch.
• Pflanzen wählen, die weniger Sonne brauchen: z.B. Mangold, Kohlrabi, Radieschen, Salat, Spinat

3 Tipps

• Gewicht sparen, so gut es geht
• Vieles funktioniert schon mit 20 cm Erde
• Düngen ist unerlässlich für eine reiche Ernte

Paprika anbauen

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Eigentlich habe ich immer Paprika im Kühlschrank. Kann man die auch selbst anbauen?

• Lagere sie lieber nicht so kalt, das mögen sie nicht so gern.
• Ja, das geht gut, wenn man ein paar Aspekte beachtet.
• Die Pflanzen brauchen sehr viel direkte Sonne und Wärme, um schöne, große Früchte zu bilden.
• Paprika stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und kam im 16. Jahrhundert nach Europa.
• Sie sind aufgrund ihrer Herkunft nicht besonders gut an niedrige Temperaturen angepasst.
• Man sollte sie nicht zu früh rauspflanzen.
• Schon bei Temperaturen unter 15 Grad gerät das Wachstum ins Stocken.

Warum ist Paprika so beliebt?

• Paprika gibt’s in vielen Formen. Es gibt längliche Schoten, die klassischen Paprika mit den blockförmigen Früchten und welche im Snackformat.
• Auch Chilis sind Paprika, nur eben in sehr scharf.
• Paprika ist reich an Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K sowie Ballaststoffen und Antioxidantien.
• Man kann viel mit Paprika machen! Roh essen, grillen, dünsten, füllen, in den Salat schnippeln, Saucen machen, sauer einlegen, Pesto kochen …
• Das Auge isst mit! Paprika gibt’s in vielen verschiedenen Farben. Rot, gelb, orange oder sogar violett. Grüne Sorten existieren nicht. Das sind unreif geerntete rote Paprika.

Was muss ich jetzt tun, damit ich im Sommer Paprika ernten kann?

• Ende Mai Jungpflanzen kaufen
• Gute Pflanzen erkennt man an einem starken Stiel, kräftigem Laub und einem gut entwickelten Wurzelballen.
• Würde man selbst aussäen wollen, hätte man damit im März anfangen müssen.
• Die Jungpflanzen Ende Mai/Anfang Juni an einen möglichst sonnigen, warmen Platz setzen
• Paprikaanbau ist im Beet, Kübel oder Hochbeet möglich.
• Auf jeden Fall soll es sonnig sein

Wie sieht’s mit dem Boden aus?

• Paprika brauchen** humosen, durchlässigen Boden

• Zu leichte oder sehr dichte Böden verbessern mit Neudorff TerraPreta Bodenverbesserer und/oder NeudoHum Tomaten- und GemüseErde

• Die NeudoHum Tomaten- und Gemüseerde ist auch für Kübelanbau ideal.

• Wichtig im Topf: Immer frische Erde nehmen!

• Paprika sind Starkzehrer. Deswegen freuen sie sich auch über eine Portion Kompost.

• Pflanzabstand: 50 x 50 cm.

• Etwas tiefer setzen, als sie im Topf gestanden waren.

• So bilden sich neue Wurzeln am Stängel. Gut für Halt und Wachstum.

• Gute Nachbarn: Gurke, Petersilie und alle Kohlarten (d.h. auch Kohlrabi, Brokkoli, Asiasalate).

• Schlechte Nachbarn: Kartoffeln und Tomaten (= andere Nachtschattengewächse)

Was ist bei der Pflege wichtig?

• Im Juli, sobald sich die ersten Fruchtansätze bilden:
• Stäben (Paprikapflanzen werden bis zu 80 cm hoch)
• Anhäufeln schadet nicht.
• Damit die Pflanzen ihre Blüten und den Fruchtansatz nicht abwerfen:
• Regelmäßig gießen, an heißen Tagen unter Umständen auch morgens und abends (Mulch hält die Feuchtigkeit im Boden)
• Sobald die ersten Blüten erscheinen mit dem Düngen anfangen:
• fest mit organischem Azet TomatenDüngerv oder
• flüssig mit organischem BioTrissol Tomaten- und GemüseDünger (gerne mit halber Konzentration, dafür doppelt so häufig)

Wie sieht es mit Krankheiten und Schädlingen aus?

• Schnecken sind meistens das größte Problem. Dagegen hilft Ferramol Schneckenkorn.
• Manchmal treten Blattläuse auf, sie können das Tomatenmosaikvirus übertragen; eher selten gibt es mal Spinnmilben, Weiße Fliege. Gegen all diese Schädlinge hilft Neudosan Obst-& GemüseSchädlingsFrei.
• Echter Mehltau kann kommen, v.a. wenn die Paprika zu dicht gepflanzt sind. Dagegen hilft Fungisan Gemüse-PilzfreiRost
• Blütenendfäule ist keine Krankheit
• Paprikafrüchte färben sich an der Spitze schwarz und werden hart.
• Zeigt Unterversorgung mit Kalzium.
  • Bodentest machen und bei zu niedrigem pH-Wert Azet GartenKalk ins Gemüsebeet streuen
• Kann auch an zu unregelmäßiger Wasserversorgung liegen
• Oder an zu hohem Salzgehalt im Boden durch zu viel Mineraldünger

Wann kann ich die Paprika ernten?

• Sobald sie die sortentypische Färbung haben
• Schale soll glatt und fest sein
• Mit dem Messer abschneiden

Hast du Sortenempfehlungen?

• Am besten einfach kunterbunt ausprobieren
• Aber: Paprika können das Tabakmosaikvirus bekommen, deshalb ist es gut, resistente Sorten wählen (steht auf der Samenpackung)
• Allerdings sind viele resistente Sorten sogenannte F1-Hybriden. Aus denen kann man kein Saatgut mit den gleichen Eigenschaften nachziehen (Hat nichts mit Gentechnik zu tun, sondern mit den Mendelschen Gesetzen)
• Es gibt viele F1-Hybriden im Handel, nicht nur, weil die Saatgutproduzenten ihre Samen verkaufen wollen, sondern weil diese Hybriden in der Regel auch reicher fruchten als sortenfeste Paprika.

Mit welchen Tricks kann ich die Ernte noch verbessern?

• bienenfreundliches Umfeld schaffen, damit Bienen und Hummeln beim Bestäuben helfen
• Die meisten Sorten sind selbstbefruchtend, es reicht z.B. im Gewächshaus auch, an den Pflanzen zu schütteln.
• die erste Frucht (Königsknospe) entfernen, damit sich die Pflanze verzweigt und mehr Früchte ansetzt
• die ersten Früchte noch grün ernten, damit die Pflanze mehr blüht

3 Tipps

• Paprika so sonnig wie möglich pflanzen
• Genug organisch düngen und gießen
• Königsknospe ausbrechen

Alles über Hortensien

Der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen.

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Video: Hortensien pflanzen: So gelingt‘s garantiert! https://www.youtube.com/watch?v=o0sEhM7AWmA

Ich erinnere mich, dass ich mal gehört habe, Hortensien seien die „Diven“ unter den Gartenpflanzen. Ist da was dran?

• Wie man es nimmt.
• Ohne den passenden Standort hat man keine Freude mit Hortensien.
• Aber am passenden Standort entwickelt die „Diva“ richtig Charme.
• Hortensien werden locker über 10 Jahre alt. Da lohnt es sich, Sorgfalt ins Pflanzen und Pflegen zu stecken.

Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was brauchen Hortensien?

• einen beschatteten, kühlen Platz
• gut durchlässigen, humosen Boden, der trotzdem viel Feuchtigkeit hält
• kalkarm wäre gut, man sagt auch „leicht sauer“

Und wie kriege ich blaue Blüten?? Dahinter steckt doch irgendwas Besonderes??

• blaue Blüten bekommen Hortensien nur auf saurem Boden
• Und das heißt meist sandige Böden. Denn lehmige Böden kriegt man kaum mal auf pH unter 6. D. h. man muss reichlich saure NeudoHum HortensienErde verwenden, und immer mulchen damit
• und dann brauchen sie auch noch Alaun
• das ist ein Aluminiumsalz (Aluminiumsulfat)
• Spurenelement Aluminium ist für Färbung verantwortlich, nur bei niedrigem pH-Wert verfügbar
• Aber es kann keine Wunder vollbringen. Es muss auch eine Sorte sein, die überhaupt blau werden kann
• bei neutralem pH-Wert werden die Blüten rosa und in kalkhaltigem Boden violett

Der Boden ist also wichtig. Wie bekommt man einen Boden, in dem Hortensien gut wachsen?

• torffreie NeudoHum HortensienErde direkt ins Pflanzloch geben
• Aushub mit HortensienErde mischen
• jedes Jahr mit NeudoHum HortensienErde mulchen

Und was muss man beim Pflanzen beachten?

• vor dem Einpflanzen die Pflanze in Wasser stellen, bis es nicht mehr blubbert
• Pflanzloch doppelt so groß ausheben, wie der Topfballen groß ist
• nach dem Pflanzen soll die Oberfläche des Ballens nur leicht mit Erde bedeckt sein
• bei Kübelpflanzung NeudoHum HortensienErde pur verwenden, Drainageschicht nicht vergessen
• im Winter an die Hauswand rücken und auf eine Unterlage stellen

In unserem YouTube-Kanal „Natürlich im Garten“ gibt es ein Video, in dem Annette und Gerit Hortensien pflanzen. Den Link pack ich in die Shownotes.

Wie oft muss man Hortensien gießen?

• botanischer Name Hydrangea macrophylla bedeutet „Wasser-Krug mit großen Blättern“
• Hortensien trinken gern und viel, niemals auf dem Trockenen sitzen lassen
• aber auch Staunässe vermeiden
• beides vor allem im ersten Jahr, bis sie sich etabliert haben
• humusreicher Boden gleicht aus
• am besten mit Regenwasser gießen wegen Kalk

Muss man Hortensien schneiden?

• regelmäßiges Zurückschneiden im Frühjahr fördert die Blütenbildung
• Stärke des Rückschnitts richtet sich nach der Hortensienart
• Ball-/Rispen-/Kletterhortensien im März radikal zurückschneiden auf 20 cm über dem Boden
• bei Bauernhortensien nur die trockenen Blüten im April entfernen

Welchen Dünger sollte man verwenden, damit die Hortensien prächtig blühen?

• Organischen Azet HortensienDünger im April und Juli
• enthält nützliche Pilze, die den Wurzeln helfen mehr Wasser aufzunehmen
• Kübelpflanzen mit BioTrissol HortensienDünger düngen,
• mit Wachstumsbeging 1x pro Woche
• mit Blühbeginn alle 2 Wochen

Hortensien sind wunderschön, aber sind sie auch bienenfreundlich?

• gute Frage
• die meisten Hortensien sind für Bienen wertlos, da ihre sterilen Blüten weder Pollen noch Nektar produzieren
• das ist ein großes Problem, denn Bienen investieren Energie in die vergebliche Nahrungssuche an diesen Blüten

Das klingt ernst. Was kann man dagegen tun?

• Hortensienarten pflanzen, die auch fruchtbare Blüten haben

• Tellerhortensien

  • „flache Hortensien“ mit kleinen fruchtbaren Blüten in der Mitte, außen große Schaublüten
  • besondere Sorten der normalen Bauernhortensien
  • brauchen gute Bedingungen, um zu gedeihen

• Rispenhortensien

  • kegelförmige Blütenstände
  • weniger anspruchsvoll in Bezug auf Boden
  • wachsen auch in der Sonne

• Kletterhortensien

  • klettern mit Haftwurzeln ohne Kletterhilfe an Mauern empor
  • weiße, flache Doldenblüten mit sehr viel Nektar und Pollen
  • anspruchslos, brauchen wenig Schnitt

• Eichblatt-Hortensien

  • Laub erinnert an Eichenblätter, spektakuläre Herbstfärbung
  • kegelförmige Blütenstände weiß bis zartrosa
  • mögen Schatten, vertragen mehr Trockenheit als andere Hortensien

• Samt-Hortensien

• elegant: samtige, dunkelgrüne Blätter

• tiefviolette Blüten

• brauchen einen perfekten Standort, empfindlich gegen Trockenheit

Ohh. Das ist schade. Meine Lieblingshortensien sind die mit den großen Blütenbällen!

• Bauernhortensien und Ballhortensien wie „Annabell“ sind für Bienen wertlos. Leider.

• Die kleinen Topfhortensien, die es als Zimmerpflanzen gibt, sind auch Bauernhortensien.

• kann man rauspflanzen

• werden einen Meter hoch

• einfach beim nächsten Mal ausprobieren!

• Das Schöne an den Blüten von Bauernhortensien: man kann sie trocknen

• Erntezeit ab September

  • Abschneiden, wenn die Farbe anfängt zu verblassen
  • zwei Zentimeter Wasser in eine Vase
  • Blütenstiele hineinstellen
  • warten, bis die Blüten rascheltrocken sind

Und dann Herbstkränze daraus machen. Aber was machen wir mit den Bienen?

• bienenfreundliche Stauden dazu pflanzen
• Sterndolde, Funkien, Akelei, Astilben oder andere
• Neudorff Pflanzenfinder hilft bei der Auswahl.

3 Tipps

• im März schneiden
• im April und Juli düngen
• immer ausreichend gießen

Lücken im Rasen

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Warum entstehen überhaupt Lücken im Rasen?

• Gute Frage – wenn man das so einfach sagen könnte … Mögliche Ursachen gibt’s jede Menge!
• Erst einmal ist das ein Stück weit normal: Rasen verliert mit dem Alter an Vitalität. Vieles addiert sich dann auch im Laufe der Jahre.
• Häufige Gründe:
• Fehlende Nährstoffe im Boden/schlechte Bodenstruktur/zu niedriger pH-Wert
• Überdüngung mit Mineraldünger
• Starke Beanspruchung
• Zu wenig Licht: Pflanzkübel, Gartenmöbel, Spielgeräte, Laub, schattiger Standort, ….
• Pflegefehler (tiefes Mähen, schlecht gemachtes Vertikutieren)
• Manchmal auch:
• Hitze (Feuerschale)
• Schneelast
• Schädlinge oder Pilzbefall
  • Engerlinge (fressen Wurzeln auf)
  • Schneeschimmel (Nässe, Kälte, verdichteter Boden),
  • Hexenringe (wasserundurchlässiges Geflecht)
• Urin (Tiere)
• Eher selten:
• Zu wenig Wasser:
  • Wenn, dann vor allem unter Bäumen oder im Wurzelbereich von Hecken.
  • Braune Stellen im Sommer mitten im Rasen werden meistens wieder grün, wenn wieder genug Feuchtigkeit im Boden ist und gut gedüngt wird (die Wurzeln vertrocknen nicht so schnell).
• Unkrautvernichter
  • Manche Herbizide bekämpfen nicht nur Unkraut, sondern auch Rasengräser.
  • Lücken im Rasen auch können entstehen, wenn der Wind die Spritzbrühe von Totalherbiziden auf den Rasen trägt oder wenn man die Mischung auf dem Rasen zusammenmischt.
• Nach dem Winter zeigt sich dann besonders krass, was letztes Jahr nicht optimal gelaufen ist.

Das sind viele Möglichkeiten, was schief gehen kann. Wie finde ich raus, was die Ursache für die Lücken in meinem Rasen ist?

• Boden und Graswurzeln beobachten
• Nach Schädlingen und Krankheiten Ausschau halten
• Bodenprobe ins Labor schicken, um Bodenqualität, Nährstoffgehalt und pH-Wert zu bestimmen
• Pflege- und Nutzungsgewohnheiten hinterfragen
• Im Zweifelsfall bei Neudorff melden

Und wie wird der Rasen wieder heil?

Ursachen für die Lücken beseitigen!

• Geschwächte Gräser können wieder austreiben!
• Ganz wichtig zur Vorbeugung: im Spätsommer Azet HerbstRasenDünger ausbringen, damit das Grün fit in den Winter geht
• Die Nährstoffversorgung durch saisongerechte Düngung verbessern (Azet RasenDünger,)
• Den Boden fruchtbarer machen (Neudorff Terra Preta BodenVerbesserer regelmäßig ausbringen, pH-Bodentest und bei Bedarf https://www.neudorff.de/produkte/azet-rasenkalk.html)
• Schädlinge und Pilze müssen weg!
• Engerlinge bekämpfen (HM-Nematoden)
• Hexenringe loswerden
• Moos entfernen (Finalsan RasenMoosfrei) hilft dem Gras! Und dann solltest du natürlich die Lücken neu ansäen.

Hat Neudorff da was, was einem Hobbygärtner schnell weiterhilft?

• Ja klar! Da gibt’s unsere Rasenreparatur LückenLos.
• Alles drin, was man braucht, um kleinere Lücken zu reparieren
  • vier Top-Rasensorten (RSM-gelistet = auf Herz und Nieren geprüft)
  • Terra Preta BodenVerbesserer
  • organischer Dünger
• So wird’s gemacht:
  • kahle Stelle von Unkraut befreien
  • Boden oberflächlich aufharken (nicht vertikutieren)
  • Rasenreparatur Lückenlos auf die kahle Stelle streuen, bis sie vollständig bedeckt ist
  • leicht andrücken
  • angießen und feucht halten

Und was mache ich bei größeren Flächen??

• vorhandenen Rasen mähen
• auf den kahlen Flächen das Unkraut entfernen
• Boden oberflächlich aufharken (nicht vertikutieren)
• Beutel mit Terra Vital RasenSanierer gut mischen
• Samen verteilen (Aufwandmenge beachten!), andrücken und mit einem weichen Brausestrahl angießen
• die ersten vier Wochen ständig feucht halten
• frühestens nach vier Wochen das erste Mal mähen

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Rasenlücken zu reparieren?

• Es geht im Prinzip von März bis Oktober.
• Wichtig ist, dass der Boden nicht knochentrocken ist.
• Nötige Bodentemperatur: über 10 Grad C.
• Im Sommer würde Rasen besonders schnell wachsen, aber da ist das Feuchthalten ein echtes Problem. Im Frühjahr und Herbst hat man weniger Arbeit.

Welche Pflege benötigt der Rasen nach der Reparatur?

• Regelmäßig, aber nicht übermäßig wässern.
• Die ersten Wochen möglichst nicht betreten.

Das erste Mal wird erst gemäht, wenn der Rasen ca. 10 cm hoch ist

Wie kann man zukünftig Lücken im Rasen vermeiden?

• Rasen am besten nur an geeigneten Standorten anlegen (sonnige Lage, guter Boden)
• Regelmäßig und bedarfsgemäß mit organischem Rasendünger düngen
• Moos frühzeitig bekämpfen (Finsalsan RasenMoosfrei)
• Nicht zu kurz mähen
• Pflanzkübel ab und zu umstellen, keine Feuerschale auf den Rasen stellen

3 Tipps

• Rasen am besten nur an geeigneten Standorten anlegen (sonnige Lage, guter Boden)
• Im Frühjahr mit Azet RasenDünger saisongerecht organisch düngen
• Unbedingt im Herbst Azet HerbstRasenDünger ausbringen.

10 Tipps für das Hochbeet

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Es gibt gute Gründe, Gemüse in einem Hochbeet anzubauen:

• rückenschonendes Arbeiten
• Das Gemüse wächst schneller.
• höhere Erträge als im Erd-Beet
• Man braucht noch nicht mal einen Garten. Ein Hochbeet funktioniert sogar auf dem Balkon.

Tipp 1: Konstruktiver Holzschutz erhöht die Haltbarkeit von Hochbeeten enorm.

• Bestandteile aus Holz nicht direkt auf den Boden stellen (vergammelt schnell)
• innen Noppenbahnen anbringen (schützt die Bretter vor der Erde)
• Was beim Anlegen noch wichtig ist:
• optimaler Standort: sonnig
• ideale Lichtausbeute: mit der Längsseite in Nord-Süd-Richtung
• günstig: Wasser in der Nähe, damit man es nicht so weit zum Gießen schleppen musst
• max. Breite: 120 m, ideale Höhe: hüfthoch, max. Länge: 2 m
• Auf dem Balkon spart ein Zwischenboden auf 40 cm Höhe jede Menge Gewicht.

Tipp 2: Kaninchendraht hält Wühlmäuse fern.

• Für Wühlmäuse ist ein Hochbeet wie ein reich gedecktes Buffet.
• Die Wühlmaussperre muss dicht schließen, deshalb am Beetrahmen antackern.
• Kaninchendraht hat keine negativen Einflüsse auf das Leben im Hochbeet: Regenwürmer und Co können trotzdem durch die Maschen krabbeln.

Tipp 3: Nicht jedes x-beliebige Gestrüpp eignet sich als Füllung fürs Hochbeet.

• Nicht geeignet als Hochbeetfüllung sind kranke Pflanzen, Unkräuter und Zeug wie Brombeeren oder Efeu.
• Wo wird solch grobes Material gebraucht? In den unteren Schichten!
• Auf den Kaninchendraht kommt eine Schicht aus Ästen und Zweigen (leitet überflüssiges Wasser ab),
• als nächstes dann geschredderte Äste und Staudenstängel, Rasensoden, übrige Erde (Trennschicht zur Erde),
• darauf: Laub, Grünabfall, verrotteter Stallmist (versorgt die Pflanzen langsam mit Nahrung. Die beim Verrotten freiwerdende Wärme lässt das Gemüse besser sprießen).

Tipp 4: Es reicht meistens, ein bestehendes Hochbeet vor dem Saisonstart mit NeudoHum Hochbeet- & Garten-Kompost und Hochbeet- & Gewächshaus-Erde auf Vordermann zu bringen.

• Warum? Die groben Schichten im Unterbau vergammelt nicht so schnell. Sie halten 5-6 Jahre.
• Die obersten Schichten werden in einer Saison ausgelaugt. In ihnen wurzelt das Gemüse und von dort beziehen die Pflanzen einen großen Teil ihrer Nährstoffe.
• Frischer torffreier NeudoHum Hochbeet- & Garten-Kompost liefert deinem Gemüse in der Anwachsphase, was die Pflanzen brauchen.
• Frische torffreie NeudoHum Hochbeet- & GewächshausErde speichert Wasser und bietet ideale Wachstumsbedingungen für junge Pflanzen/Aussaaten)
• Der Hochbeet-Rechner auf der Neudorff-Website hilft euch bei der Kalkulation, wie viel Erde ihr braucht.

Tipp 5: Satte Ernte braucht einen Plan.

Einfach so drauflospflanzen ist nicht empfehlenswert. Mach lieber einen Plan!

• Richtig viel Ertrag liefert das Hochbeet, wenn du Aussaatzeitpunkte mit dem Platzbedarf und Dauer der Kulturen abstimmst, die Mischkultur-Regeln dabei beachtest und frei gewordene Plätze immer gleich wieder neues Gemüse pflanzt.
• Wenn du es clever anstellst, kannst du sogar im Winter noch was ernten.
• Pflanzpläne, wie man die dickste Ernte aus dem Hochbeet rausholt und einen Mischkultur-Planer gibt’s auf der Neudorff-Homepage. So behältst du leicht und locker das ganze Jahr im Blick.
• Die 12 Top-Kulturen fürs Hochbeet: Asia-Gemüse, Buschbohnen, Erdbeeren, Feldsalat, Fenchel, Frühlingszwiebeln, Karotten, Kohlrabi, Pflücksalat, Radieschen, Rucola, Spinat, kompakte, niedrig wachsende Tomaten.
• Nicht geeignet sind hochwachsende Stabtomaten und Stangenbohnen (da braucht ihr eine Leiter zum Ernten). Auch Zucchini und Kürbis empfehle ich nicht. Die nehmen zu viel Platz weg – locker einen Quadratmeter und mehr.
• Höhere Pflanzen in die Mitte oder an die Nordseite setzen.
• An den Rand niedrige überhängende Pflanzen setzen,
• z.B. Kapuzinerkresse (Blüten essbar, Samen kann man wie Kapern einlegen; natürliche Schädlingsfalle für Blattläuse; ergiebige Nahrungsquelle im Spätsommer für nützliche Insekten)
• z.B. mehrfachtragende Hängeerdbeeren (lange Ernte, nutzen Raum effektiv, Schnecken fressen die Früchte nicht, leichte Ernte).

Tipp 6: Wer Saatbänder benutzt, spart sich das Verziehen.

• Beim Aussäen sät man eigentlich immer zu dicht.
• Warum ist das ein Problem?
• Zu dicht gesät oder gepflanzt wächst das Gemüse nicht gut und Schädlinge kommen eher.
• Viele Aussaaten wie Pflücksalat, Möhren und Radieschen muss man deshalb verziehen.
• Ich mach mir nicht gerne mehr Arbeit als nötig ist, deshalb benutze ich immer mal Saatbänder.
• Da sind die Samen im richtigen Endabstand in ein biologisch abbaubares Vlies eingearbeitet.
• Einfach auf die Erde legen, je nach Kultur mit Erde abdecken und gießen.
• Überhaupt ist wichtig, den Platzbedarf realistisch einzuschätzen.
• Jungpflanzen sind klein, aber sie wachsen schnell.
• Besonders im Frühsommer ist die Gefahr hoch, dass man zu eng pflanzt.
• Was man gut machen kann: Schnell erntereife Gemüsesorten wie Radieschen zwischen langsam wachsende Pflanzen wie Kohl setzen. Das erhöht den Gesamtertrag enorm.

Tipp 7: Gieße morgens direkt auf die Erde und/oder benutze Ollas.

• Im Sommer am besten am frühen Morgen gießen. Das versorgt die Pflanzen für den Tag und es verdunstet wenig Wasser, weil die Erde von der Nacht noch kühl ist.

• Das Wasser möglichst direkt auf die Erde geben

• Ollas helfen beim Bewässern. Noch nie gehört? Das sind Ollas:

• Ollas sind unglasierte Tonbehälter, die man in die Erde eingräbt.

• Durch die porösen Wände sickert das Wasser in den Boden, direkt an den Wurzeln.

• Vorteile: reduziert den Wasserverbrauch und den täglichen Gießaufwand, fördert gesundes Wurzelwachstum, verringert das Risiko von Pilzerkrankungen.

• Im Internet kann man Videos angucken, wie man Ollas benutzt.

• sonstige Pflegemaßnahmen

• Höhere Pflanzen wie Erbsen stützen, damit’s kein großes Durcheinander gibt

• Regelmäßig Ernten -> fördert den Ertrag und macht Platz für Neues.

Tipp 8: Mit einem SchädlingsschutzNetz sperrst du viele Schädlinge einfach aus.

• Kohlweißling, Möhrenfliege kommen mit einem SchädlingsschutzNetz** erst gar nicht zu deinen Gemüsepflanzen.
• Das SchädlingsschutzNetz lässt sich am Hochbeet easy verwenden.
• Es ist so einfach und so effektiv.
• Auch Schneckenschutz geht im Hochbeet einfach:
• Mit hochwertiger Füllung schleppt man sich keine Schneckeneier ein.
• Schnecken-Schutz (Kupferband) ums Hochbeet hält Schnecken vom Zuwandern ab.
• Ferramol Schneckenkorn bekämpft Schnecken im Beet zuverlässig und nützlingsschonend.

Tipp 9: Starke Pflanzen werden nicht so leicht krank.

• Nach vier bis sechs Wochen mit dem Nachdüngen anfangen.
• BioTrissol Hochbeetdünger ist flüssig und sogar vegan. Einfach ins Gießwasser mischen.
• Die Pflanzen zusätzlich stärken ist auch keine dumme Idee. https://www.neudorff.de/produkte/neudorff-biokraft-grundstoff-schachtelhalm-af.html und Grundstoff Brennnessel machen die Zellen stark. Die anwendungsfertige Lösung auf die Pflanzen spritzen.

Tipp 10: Ein Frühbeet-Aufsatz verlängert die Saison

• Mit einem Frühbeetaufsatz machst du aus deinem Hochbeet eine Art Mini-Gewächshaus.
• Die Sonne heizt schon früh im Frühling tagsüber von oben,
• und von unten sorgt der verrottende Kompost für Wärme.
• Die Abdeckung schützt vor leichten Minusgraden, Starkregen oder Hagel.
• In einem warmen Klima keimen deine Aussaaten schneller und du kriegst schneller was auf den Teller.

3 Tipps

• Ein sorgfältig angelegtes Hochbeet ist die halbe Miete.
• Weniger ist mehr: Nicht zu dicht pflanzen.
• Einfach mal Sachen ausprobieren!

Meine Ernte im Gespräch

Der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen.

Mehr Infos auf www.meine-ernte.de oder über [email protected]

Infos zu Neudorff findet ihr auf www.neudorff.de. Oder schreibt Sabine direkt unter [email protected]

Hallo, heute sind wir hier zu Dritt – wen haben wir denn da?

• Genau, das ist Natalie von meine ernte
• Die kennen sich mit dem Thema Selbstversorgung und vor allem Gemüseanbau super aus und geben mit ihren Gemüsegärten zum Mieten auch Menschen ohne eigenen Garten die Möglichkeit, trotzdem zu gärtnern
• Ganz ohne langfristige Bindung
• Und ich finde, das sollen wir unseren Hörenden mal vorstellen

Hallo Natalie, das hört sich ja spannend an. Was macht ihr denn genau?

• Seit 2020 Angebot Mietgärten für eine Saison, bieten rund-um-sorglos-Paket mit vor-bepflanzten Beeten
• Kooperation mit Landwirten, die Felder zur Verfügung stellen, düngen, säen und pflanzen mit über 20 Sorten
• Einteilung der Felder
• Komplettpaket alles ist vor Ort was man benötigt
• Gartengeräte und Wasser stehen zur Verfügung
• und Support: persönlich, am Telefon und contentstarker Webseite, youtube Kanal
• Im Umfeld von Städten

Wie komme ich da ran?

• Auf unserer Website meine-ernte.de auf Mietgärten klicken
• Standort auswählen und Gartengröße aussuchen und Garten für nächste Saison buchen
• Drei bzw. zwei verschiedene Beetgrößen

Dann habe ich also einen kompletten Garten für mich allein für eine Saison, fix und fertig vorbereitet?

• Es ist ein fertig vorbereiteter Gemüsegarten, ein Teil ist schon mit über 20 Gemüsesorten bepflanzt und besät ein Teil des Beetes darf ganz nach einigen Wünschen bepflanzt werden
• Der Besitzer ist immer ein landwirtschaftlicher Partnerbetrieb, der die Beete bepflanzt, es wird nach naturnah gegärtnert, d.h. mineralische Dünger und Pestizide sind untersagt
• Das sind dann etwa 20 verschiedene Gemüsearten: Gemüseklassiker wie Salate, Möhren und Kartoffeln
• Und noch je nach Beetgröße zwischen 4 und 8 qm unbepflanzt, für deine eigenen Wünsche

Wann geht’s los und wie lange dauert die Saison?

• Die Saison beginnt ende April / Anfang Mai und endet Ende Oktober Anfang November

Und pflanzt der Bauer immer nach?

• Wenn du deinen Salat z.B. geerntet hast, kannst du selbst nachpflanzen
• meine ernte gibt im Gärtenbrief Tipps was man wann aussäen oder pflanzen kann
• in unserem Online Shop kann man entsprechendes Bio-Saatgut erwerben

Wenn ich gar keine Ahnung habe, komme ich damit auch zurecht?

• Bei meine ernte kann jeder mitmachen
• Dadurch, dass der Garten schon professionell vorbereitet ist, ist der Start gemacht und auch Menschen ohne grünen Daumen können volle Erntekörbe nach Hause bringen
• Zudem bieten im Gärtenbrief standortspezifische Tipps, zB: wann ernte ich meinen Spinat, wie ernte ich Grünkohl, wie verarbeitete ich die Zucchini am besten
• Wir bieten weiterhin Support via Telefon/Mail/Website an…

Wieviel Zeit sollte ich denn für die Pflege einplanen? Muss ich da jeden Tag hin?

• Jeden Tag nicht (aber manche machen das gerne 😊) 1-2 / Woche reicht
• Im Sommer musst du halt jeden Tag gießen, denken viele, aber das stimmt nicht 😉
• Ab und zu dich ums Unkraut kümmern
• Und dann natürlich ernten!
• Der Mindestaufwand beträgt etwa 2-3 Stunden/Woche und schwankt je nach Wetter und Saisonzeitpunkt

Wie ist es mit Schädlingen, muss ich mich da selbst kümmern?

• keine Monokultur, Mischkultur und ein durchdachter Anbauplan, der Nützlinge begünstigt
• Schädlinge können trotzdem vorkommen, Stichwort Natur
• Hauptsächlich sind das Blattläuse, Kohlfliegen, Kartoffelkäfer, Schneckendruck ist niedrig
• Da geben wir Empfehlungen, was die Gärtner machen können, setzen auf Pflanzenstärkung, starke Böden, arbeiten mit Pflanzenjauche, Kompost, Absammeln, Kulturschutznetzen
• Wir bieten auch im Einklang mit unseren Werten durchdachte Produkte zur Schädlingsbekämpfung

Und was ist mit Geräten, was brauche ich da?

• Gibt vor Ort für alles, was man benötigt, Gartengeräte, Aushänge zum nachlesen
• Da gibt’s auch immer einen Wasseranschluss und Gießkannen
• Selbst mitbringen nur Handschuhe und festes Schuhwerk

Und im Urlaub?

• meine ernte bedeutet auch Gemeinschaftsgeist: Spätestens bei der Saisoneröffnung lernt man seine Gartennachbarn kennen und kann sich für verschiedene Dinge absprechen.
• Natur – Garten kommt auch alleine klar

Frage von Sabine: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee zu den Mietgärten gekommen?

• Nach dem Studium sind wir nach einer Kindheit mit eigenen Gemüsegärtnern in urbaner Umgebung gelandet.
• In der Großstadt zuhause haben wir uns an die Kindheit erinnert und uns mit dem Thema Ernährung und Selbstversorgung auseinander gesetzt.

Und wie sieht diese Partnerschaft dann ganz konkret aus? -- ich vermute mit den Landwirten?

• Kooperation mit verschiedensten Betrieben, Baumschulen, Ackerbetriebe
• Kooperation mit Städten
• Stellen Fläche zur Verfügung
• Meine ernte kümmert sich um Vermarktung und Administration und Kundenbetreuung

Das können wir m.E. auch weglassen

• LW um Flächenvorbereitung

Frage von Sabine: Was sind das eigentlich für Leute, die einen Garten pachten bei euch?

• Jeder ist mit dabei! Mietgärtner zwischen Mitte 20 und Mitte 70.
• Senioren, die früher einen großen Garten hatten und sich heute über die Möglichkeit freuen gärtnern zu können und ihr Wissen teilen, Studenten, Familien, sehr unterschiedlich
• Es sind Menschen, die sich nach einer erfüllenden Tätigkeit im Freien sehnen und wissen möchten, was später auf ihrem Teller landet, Menschen, die sich wieder mit der Natur verbinden wollen und Entspannung suchen

Mich interessieren nochmal die Gemüsearten, was kann ich denn erwarten?

• Jedes Jahr Befragung
• Nacheinander erntereif
• Von einem mehr, von anderem weniger
• Salate, Kartoffeln, Kohl, Möhren, Lauch, Kräuter. Wir pflanzen ca. 20 beliebtesten Sorten.

Gibt es aus Deiner Sicht Gemüsearten, die nicht anfängertauglich sind?

• Kulturen mit einer längerem Keimdauer sind schwierig, wie Kräuter oder Pastinaken, auch Möhren sind schwierig, da die Kulturen ja wie kleine Grashalme aussehen..
• Wir achten auf robuste Sorten, die in unserer Region und Saison gut gedeihen
• Tomaten haben wir nicht standardmäßig im Programm, dies pflanzen die Leute selbst.
• Auch wärmeliebende Kulturen wie Aubergine, Melone nicht einfach..

Wie geht’s mit meine ernte weiter?

• Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach Mietgärten weiter hoch ist.
• Vision ist, dass sich jeder Mensch selbstversorgen kann. daher eigene Produktlinie entwickelt mit Produkten rund um die Selbstversorgung wie Sprossen und Saatgut-Sets.
• Uns ist wichtig, dass unsere Produkte nachhaltig und einfach in der Umsetzung sind. Wir haben zb Anzuchtschalen aus Naturkautschuk im Programm oder ein Ranknetz aus Jute oder eine ausgeklügelte Jätehilfe, den „Jäteblitz“ aus Biokunststoff.

Die Antwort sollte möglichst kurz sein Neben Eurer Arbeit in den Mietgärten seid Ihr auch Buchautoren?

Das stimmt. Drei Bücher haben wir im GU Verlag bereits herausgebracht und platzen vor Stolz unser viertes Buch vorzustellen. Diesmal ist es ein Ratgeber im Format eines Nachschlagewerkes geworden, mit dem man alle Infos zum Thema Gemüsegarten und Hochbeet kompakt zur Hand hat. „Quickfinder Hochbeet und Gemüsegarten“ heißt das gute Stück. Dabei wird mit allen wichtigen Gartenthemen von der Anzucht bis zur Einwinterung Monat für Monat vorgegangen, so dass mit dem Timing nichts schief gehen kann. Ein Stichwortverzeichnis zu Beginn erleichtert da Auffinden von Themen und Fragen. Also alles ganz einfach und praxisnah. On Top gibt es einen Pflanzplan für ein Hochbeet, in dem Infos zu allen vorgeschlagenen Sorten, Tipps zur Pflege und Ernte und Nachfolgersorten stehen, so dass man das ganze Jahr über aus dem Beet ernten kann. Ausführliche Tabellen rund um die Mischkultur – also welche Arten sich besonders gut vertragen- oder für besonders Hochbeet-geeignete Sorten gibt es da auch.

Kartoffeln auf dem Balkon

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Heute sprechen wir über Kartoffeln auf dem Balkon – das geht?

• Es ist einfacher, als du denkst.
• Auch wenn die Ernte vielleicht nicht riesig ist, schmecken Kartoffeln, die du mit deinen eigenen Händen angebaut hast, gleich noch mal so gut!
• Und – es ist leichter, als du denkst!

Wie fange ich das am besten an?

• Mögliche Zeit zum Pflanzen: März bis Ende Mai.
• Nicht zu früh – Kartoffeln sind frostempfindlich.
• Nicht zu spät, sonst musst du im Sommer unendlich viel gießen und sie werden leichter krank.

Du brauchst:

• Pflanzgefäß:
• luft- und wasserdurchlässige Säcke aus Kunststoffgewebe, spezielle Kartoffel-Eimer oder hohe Kunststoffkübel.
• Mindestens 30 Liter Volumen, je größer, desto besser.
• Dunkle Oberflächen erwärmen sich im Frühjahr schneller und lassen die Kartoffeln ruckzuck wachsen.
• Unten müssen Abzugslöcher rein (Schlitze in den Sack schneiden/Abzuglöcher bohren) und am besten eine Drainageschicht aus Blähton.
• Untersetzer drunter, damit der Balkon nicht dreckig wird.
• Nährstoffreiche Erde, wie unsere torffreie NeudoHum Tomaten- & GemüseErde.
• Vorgekeimte Pflanzkartoffeln
• Dünger: Azet TomatenDünger
• einen sonnigen Platz
• Wasser

Du sagst, man braucht vorgekeimte Pflanzkartoffeln. Was ist das?

• Das sind Kartoffeln, die vor dem Pflanzen schon grüne, kurze Keime getrieben haben.

• Die langen, blassen „Lagertriebe“ helfen nicht beim Anbau.

• Vorgekeimte Kartoffeln mit den grünen, kurzen Keimen entwickeln sich schneller, wachsen gesünder und bringen mehr Ertrag.

• Für das Vorkeimen brauchen die Kartoffeln Licht.

• Vier Wochen vor dem Pflanzen in Eierkartons setzen und an ein kühles, helles Fenster stellen.

• Am sichersten fährt man mit zertifizierten Pflanzkartoffeln.

• frei von Krankheiten,

• ideale Größe,

• Erfolg beim Anbau.

• Kartoffeln aus dem Supermarkt funktionieren nicht. Sie sind oft mit Mitteln behandelt, die das Keimen verhindern.

• Bio-Kartoffeln gehen aber

Kann man jede Kartoffelsorte auf dem Balkon anbauen?

• Im Prinzip schon, aber einige eignen sich besser als andere.
• Gut geeignet für den Topf sind kleinere, schnell reifende Sorten.
• Für Neulinge: Frühkartoffeln!
• Schon im Juni erntereif, lange bevor Krankheiten (Krautfäule) und Schädlinge (Kartoffelkäfer) richtig zuschlagen.
• Solist: eine der frühesten Kartoffelsorten
• Rosara: rote Schale, sehr robust
• Friesländer: schmeckt nussig und ist schön gelb

Also erst wenn die Keime da sind, kommen die Kartoffeln in die Erde?

• Genau. Der Fahrplan könnte so ausschauen:

• Für die frühen Sorten mit dem Vorkeimen im Februar anfangen.

• Ende März die Kartoffeln auf den Balkon pflanzen.

• Beim Pflanzen darauf achten, dass die Keime nicht abbrechen!

• Fürs Pflanzen 25 Zentimeter von unserer torffreien NeudoHum Tomaten- & GemüseErde in das Pflanzgefäß füllen.

• Die vorgekeimten Pflanzkartoffeln auf die Erde legen.

• Platz zwischen den Knollen: mindestens 30 Zentimeter für guten Ertrag

• D.h. für einen 10-L-Eimer brauche ich nur eine Kartoffel

• Die Knollen gerade so mit einer weiteren Schicht Erde bedecken.

• Angießen, feucht halten.

• Wenn nach ungefähr 2 Wochen das Kartoffellaub 30 Zentimeter hoch ist, wieder 10 bis 20 Zentimeter Erde auffüllen. Das nennt man Anhäufeln. Zwei, drei Mal bis der Sack oder das Gefäß voll ist wiederholen.

• Dann die Kartoffeln wachsen lassen. Regelmäßig gießen! Kartoffeln brauchen viel Wasser.

Warum soll man immer wieder Erde nachfüllen?

• Durch das Anhäufeln bilden die Kartoffeln neue Wurzeln an den Trieben, die unter die Erde kommen. An denen wachsen noch mehr Kartoffeln. Genial, oder?
• So kannst du aus einer einzigen Knolle bis zu 10 machen.

Und wie sieht’s mit der weiteren Pflege aus?

• Mit Azet TomatenDünger düngen (viel Kalium), wenn die Kartoffeln blühen.
• Kartoffeln sind Starkzehrer und brauchen viel Futter.
• Deshalb auch unbedingt frische Erde nehmen.
• In frostigen Nächten ein Vlies über die Pflanzen legen, damit das Laub nicht erfriert.
• Unkraut entfernen.
• Und Gießen nicht vergessen, aber nicht ertränken. Das war’s auch schon.

Wie erkenne ich, dass die Kartoffeln erntereif sind?

• Irgendwann wird die Pflanze gelb und stirbt ab.

• Das ist das Zeichen dafür, dass die Kartoffeln bald reif sind.

• Zwei Wochen warten – ernten. Dann ist die Schale ausgereift (Rubbeltest) und die Kartoffeln sind lagerfähig (draußen trocknen lassen).

• Bei Pflanzsäcken oder Kartoffeltöpfen mit einer Öffnung an der Seite kannst du auch zwischendurch Knollen ernten und gleich essen. Die, die noch dran bleiben, wachsen weiter.

• Zur Orientierung:

• Frühkartoffeln sind meistens nach 90 bis 110 Tagen lagerfähig erntereif.

• Die ersten Knollen im Kartoffeltopf kann man oft schon nach 60 Tagen pflücken.

• Erntetechnik 1:

• Mit einem kleinen Handgerät neben den Pflanzen in die Erde stechen und die ganze Pflanze hochheben.

• Erntetechnik 2:

• Den ganzen Topf einfach ausleeren

• Möglicher Ertrag: zwischen 500 g und 1 kg aus einer Pflanzkartoffel.

3 Tipps

• Sonniger Platz
• Vorkeimen
• Pflege: Anhäufeln, feucht halten, düngen

Selbstversorgen mit dem Kit

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Eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Heute hast du was mitgebracht zum Ausprobieren. Was ist das hier? Es steht Selbstversorger-Kit drauf??

• Ja genau, es ist ein Paket für alle, die Gemüse anbauen möchten und nicht wissen, wie
• Darin ist alles für 1 qm
• Also Samen, Dünger, Pflegeprodukte, sogar eine Handgabel, und eine genaue Anleitung

Das hört sich ja gut an. Ist das nur fürs Hochbeet, oder kann ich das auch im Beet am Boden anwenden?

• Das geht überall
• Sehr einfach im Hochbeet
• Sogar auf dem Balkon, ganz egal. Auf dem Balkon sollte es schon ein etwas größeres Gefäß sein, also mindestens 20-25 cm hoch, damit genug Wurzelraum vorhanden ist

OK, und was sind da jetzt für Gemüsearten drin?

• Es sind Gemüsesorten, die besonders für Anfänger geeignet sind:
• Mangold
• Schnittsalat
• Zuckererbsen
• Möhren
• Und Spinat

Aha – und wie geht es los?

• Die Inhalte sind für die frühe Aussaat im März gedacht – je nach Wetter
• Wenn du im Hochbeet oder auf dem Balkon gärtnerst, füllst du erstmal dein Gefäß mit Erde auf.
• Die sollte torffrei sein wie unsere NeudoHum HochbeetErde
• Mit der Handgabel aus dem Selbstversorger-Kit kannst du im bestehenden Hochbeet die Erde auflockern

Wie ist es, wenn ich direkt in ein Beet am Boden aussäen will? Was muss ich da machen?

• Da befreist du das Beet erstmal von Pflanzenbewuchs, Unkraut und Steinen
• Greifst zur Grabegabel und lockerst den Boden
• Und greifst zur Harke, um es feinkrümelig zu machen. Das ist halt aufwendiger als im Hochbeet
• Gut ist es, das Beet ein paar Tage abtrocknen zu lassen, um danach die letzten Erdbollen kleinzukriegen.
• Und dann geht’s weiter

Das ist dann wohl die Aussaat, die jetzt kommt?

• Genau, dann kannst du schon aussäen.
• Natürlich liest du dir erstmal durch, wieviel Platz die einzelnen Pflanzen brauchen. Steht auf der Samentüte
• Und auf dem Beipackzettel ist ein Lineal aufgezeichnet
• Dann ziehst du mit der Handgabel die Rillen
• Und lässt die Samenkörnchen einzeln im angegebenen Abstand in die Rille gleiten

Ist das egal, in welcher Reihenfolge ich aussäe?

• Wenn du es richtig gut machen möchtest, richtest du dich nach den Prinzipien der Mischkultur.
• Du erinnerst dich: die Pflanzen helfen sich gegenseitig. Außerdem wäre es nicht so schlau, den groß werdenden Mangold neben die auch etwas höher werdenden Zuckererbsen zu pflanzen
• Auf dem Beipackzettel ist die Reihenfolge aufgemalt:
• Mangold
• Schnittsalat
• Zuckererbsen
• Möhre
• Spinat

Muss ich noch was machen für die Samen?

• Du kannst gleich unseren Azet VeggieDünger draufstreuen, direkt auf die Samen. Dann haben sie gleich einen guten Start.

Und dann ist hier im Paket noch was, der Neudofix WurzelAktivator – wofür braucht es den??

• Genau, auch der kommt in die Saatrille
• Das hilft den Pflanzen beim Anwachsen
• Weil er ganz viele Mikronährstoffe enthält, die für ein schnelles Wurzelwachstum gut sind
• Da ist Gesteinsmehl drin, Ton für gute Wasserhaltekraft, und Algenmehl

Und nach dem Aussäen gieße ich?

• Nicht sofort – erstmal noch die Rille wieder mit Erde füllen
• Und auch leicht mit der Hand andrücken, damit die Samen in gutem Kontakt mit der Erde sind
• Und dann gießen, mit einer Tülle auf der Gießkanne und etwas vorsichtig, damit die Samen nicht wegschwimmen

Und dann – eine Woche später ernten? Oder kommt noch ein Zwischenschritt??

• Bis zur Ernte dauert es noch etwas. Aber viel musst du wirklich nicht machen
• Etwas Unkraut zupfen bei Bedarf
• Immer schön feucht halten
• Wenn die Pflanzen etwa 10 cm hoch sind, kannst du sie mit Schachtelhalm Extrakt gießen aus dem Paket. Da ist ganz viel Silikat, also Kieselsäure drin. Das stärkt das Gewebe, und damit haben es viele Schädlinge schwerer. Ein weiteres Mal etwa 14 Wochen später damit gießen.
• Wenn die Erbsen ca. 15 cm hoch sind, brauchen sie ihre Rankhilfe. Früher geht natürlich auch 😊. Ca. 50 cm hoch, 15 cm zusätzlich in den Boden.

Muss ich mit irgendwelchen Schädlingen und Krankheiten rechnen?

• Rechnen immer – ist aber nicht so sehr wahrscheinlich
• Blattläuse oder Schnecken könnten kommen, je nach Witterung und nach Umgebung – wenn es viel Vielfalt gibt im restlichen Garten, ist meist alles gut.

Wann kann ich denn mit der Ernte rechnen?

• Mangold nach etwa 8 Wochen.
• Salat, sobald die Blätter groß genug sind. Ernte nur einzelne Blätter, sie wachsen immer wieder nach.
• Erbsen, wenn die Erbsen selbst noch klein sind. Schmecken roh und gekocht.
• Möhren, sobald sie groß genug sind, meist ab 7 Wochen nach der Aussaat
• Spinat, sobald die Blätter 5 cm lang sind. Du kannst auch einzelne Blätter ernten, sie wachsen nach.

Und danach?

• Geht es weiter mit Selbstversorger-Kit 2, wenn du magst.
• Darin gibt es Samen für Gemüse im Sommer.
• Und auch Pflegeprodukte

Zimmerpflanzen umtopfen

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

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Heute dreht sich alles ums Umtopfen von Zimmerpflanzen. Wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür?

• Zwischen Februar und September geht es, am besten früh im Jahr

• Mehr Licht und wärmere Temperaturen unterstützen die Regeneration der Wurzeln nach dem Umtopfen.

• Bei blühenden Pflanzen bitte während der Blüte nicht an die Wurzeln gehen.

• Im Winter besser nicht umtopfen! Da sind die meisten Pflanzen in einer Ruhephase.

Woran erkenne ich, dass ich umtopfen muss?

• Schau dir den Topf an: Wenn die Wurzeln aus den Abflusslöchern hervorragen oder über den Topfrand hinauswachsen,

• Achte auf den Wasserablauf Wenn das Gießwasser sofort aus dem Topf in den Untersetzer oder Übertopf läuft, weil die Erde kein Wasser mehr hält, ist es Zeit für neue Erde.

• Prüfe des Zustand des Wurzelballens: Wenn der Wurzelballen so dicht und verfilzt ist, dass kaum noch Erde zu sehen ist, ist es Zeit für einen größeren Topf.

• Achte auf das Wachstum: Wenn deine Pflanze langsamer als gewöhnlich oder gar nicht mehr wächst, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sie mehr Platz und neue Erde braucht.

• Riech mal hin: Wenn die Wurzeln kaputt sind und der Wurzelballen faulig stinkt, sind die Wurzeln krank. Umtopfen kann ihnen helfen, wieder gesund zu werden.

• Faustregel: Zimmerpflanzen alle zwei Jahre umtopfen.

Welche Erde soll ich nehmen?

• Wichtig ist, dass die Erde eine gute Qualität hat.

• Gute Erde gewährleistet die Nährstoffversorgung

• Wasserhaushalt: Gute Erde reguliert die Feuchtigkeit und verhindert Staunässe.

• Wurzelgesundheit: Die gute Struktur von guter Erde fördert gesundes Wurzelwachstum.

• NeudoHum Blumenerde:

• Besteht aus nachhaltigen, pflanzlichen Rohstoffen

• Torffrei

• Gute Wasserspeicherung

• Strukturstabil

• Manche Pflanzen (Kakteen und Orchideen) brauchen spezielle Erde!

Was brauche ich zum Umtopfen?

• einen neuen, sauberen Topf mit Wasserabzugslöchern, der im Durchmesser 4 cm größer ist als der alte;
• unsere NeudoHum Blumenerde (Volumenrechner auf der Website)
• eine Gießkanne,
• einen neuen, größeren Übertopf oder Untersetzer
• eine Plane o.ä, mit der du die Arbeitsfläche schützt.

Wie geht umtopfen?

Vorbereitung: - Arbeitsfläche mit Schutzplane auslegen - Pflanze gießen

Austopfen: - Halte die Pflanze nahe an der Erdoberfläche fest und kippe den Topf um. - Ziehe die Pflanze langsam heraus. Wenn es klemmt: a) mehr Wasser, b) den Topf beherzt quetschen oder aufstoßen, c) im Notfall den Kulturtopf zerstören.

Umtopfen

- Topfboden mit großer Tonscherbe oder grobem Kies bedecken, damit die Erde nicht ausgespült wird

- den Topf zu 1/3 mit neuer Erde füllen.

- möglichst viel alte Erde entfernen - beschädigte Wurzeln mit scharfen Schere entfernen - Pflanze mittig in den neuen Topf. - Erde auffüllen und drücke sie sanft an - Gießrand von 1-2 cm lassen. - Der Wurzelballen soll auf der gleichen Höhe in der Erde stehen wie im alten Topf.

Gießen: - Gieße die Pflanze gründlich, bis das Wasser aus den Abflusslöchern läuft. - Lass das überschüssige Gießwasser gut abtropfen.

Die alte Erde kannst du im Garten verteilen

Soll man den Wurzelballen auflockern oder nicht?

• Wenn die Wurzeln stark verwachsen sind oder schon im Kreis wachsen, kann das Auflockern helfen.
• Mach vorsichtig und entwirre mit den Fingern nur die äußeren Wurzeln.
• Kleine Verletzungen an den Wurzeln regen das Wurzelwachstum an. Das ist gut, damit sie sich in der neuen Erde einleben.
• Aber wenn du die Wurzeln massig abreißt, hat die Pflanze starken Stress und leidet.

Kann ich durch Umtopfen Pflanzen vor Schädlingen Krankheiten schützen? Ich habe immer mal wieder von diesem Tipp gehört. Ist da was dran?

• Wie so oft ist die Antwort: Es kommt darauf an.
• Wenn die Wurzel faulen, ist meistens auch die Erde nicht mehr gut Dann hilft Umtopfen. Anfangs nur vorsichtig gießen.
• Manche Schädlinge wie Trauermücken mögen vernässte, alte Erde sehr gern. Umtopfen in frische Erde, die die Feuchtigkeit besser ausgleicht, hilft dir, den Befall zu reduzieren. Allerdings wirst du damit nie alle Trauermücken-Larven und Eier los. Da braucht es andere Mittel, wie Spruzit Trauermückenfrei, Gelb-Sticker oder SF-Nematoden.
• Schädlinge, die sich an den grünen Pflanzenteilen befinden, juckt das Umtopfen hingegen gar nicht.
• Was stimmt: Gute Bedingungen im Topf durch gute Erde können präventiv gegen Schädlinge wirken, weil gesunde Pflanzen von Natur aus widerstandsfähiger sind.

Und was ist mit Düngen?

• Frische NeudoHum Blumenerde bringt genug Nährstoffe für vier Wochen mit.
• Danach Azet DüngeSticks für Blüh- oder Grünpflanzen.
• Oder flüssig mit BioTrissol BlumenDünger.

3 Tipps

• Umtopfen am besten im Frühjahr
• Unbedingt umtopfen, wenn die Wurzeln aus dem Topf wachsen.
• Hochwertige Blumenerde benutzen

Kontaktmöglichkeiten zu Neudorff

• Shownotes, Email
• Forum auf neudorff.de
• Facebook und Insta Direktnachrichten

Frostschäden im Garten

Eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Die Winter in Deutschland werden im Durchschnitt milder. Überleben dadurch jetzt auch Pflanzen, die das früher nicht konnten?

• Wetter wird vor allem unberechenbarer.
• Im Herbst bleibt es lange warm, die Pflanzen gehen später in die Winterruhe. Das kann sie anfälliger machen, wenn der Frost kommt.
• Am Ende des Winters wird es manchmal auch noch kalt, nachdem die Pflanzen sich bereits auf Frühjahr eingestellt haben. Wenn Obstbäume schon blühen, und es friert, zerstört das die Blüte und es gibt keine Früchte

Wie kann man Frostschäden erkennen?

• Welke, braune Blätter (im Frühjahr auch Blüten und Knospen) nach einer kalten Nacht.

• Pflanzen sehen aus, als hätten sie einen Sonnenbrand bekommen.

• Ursache: die Flüssigkeit in den Pflanzenzellen friert, die Zellwände platzen, die Zellen sterben ab.

• Ist nicht bei allen Pflanzen bei der gleichen Temperatur. Je nach ursprünglicher Heimat haben sie unterschiedlichen „Frostschutz“ in den Zellen.

• Sehr weiche Blätter hängen einfach schlapp runter

• Risse in der Rinde bei Zier- und Obstgehölzen nach dem Winter.

• Sonne erwärmt Stamm einseitig, während auf der Schattenseite tiefer Frost herrscht.

• Rinde dehnt sich auf der besonnten Seite aus.

• Am Übergang zur sonnenabgewandten Seite entstehen Spannungsrisse.

• Vertrocknete Triebe = Frosttrocknis (vor allem bei Stauden, Gehölzen, Kräutern)

• Entsteht, wenn Pflanzen während einer Frostperiode unter Wassermangel leiden.

• Warum? Boden gefroren, Sonne scheint, Wurzeln können kein Wasser aufnehmen, obwohl über die Blätter/Nadeln Wasser verdunstet.

• Blätter und Nadeln vertrocknen in der Folge.

• Besonders häufig bei immergrünen Laubgehölzen wie Kirschlorbeer, bei Koniferen wie Thuja und bei mediterranen Kräutern wie Thymian.

• Verstärkt sich, wenn Pflanzen dem kalten Ostwind ausgesetzt sind.

• Eingerollte Blätter sind bei Kirschlorbeer und Rhododendron kein Zeichen eines Frostschadens. Die Pflanzen schützen sich damit vor Frost.

Sieht man einen Frostschaden immer gleich?

• Oft erkennt man Frostschäden erst im Frühjahr beim (nicht vorhandenen) Austrieb.
• Junge Triebe erfrieren zuerst!
• Test: Rinde abkratzen (grün = lebt, braun = tot).
• Ein weiteres Indiz: Bei Immergrünen fallen im Frühjahr besonders viel Blätter/Nadeln ab – auch da ist Kirschlorbeer ein typischer Kandidat.

Welche Pflanzen sind besonders gefährdet?

• Immergrünes z.B. Kirschlorbeer, Glanzmispel, Bambus.
• Nicht heimische Nadelgehölze z.B. Mittelmeer-Zypresse oder Araucaria.
• Exotische Laubgehölze z.B. Japanischer Ahorn oder Trompetenbaum.
• Wärmeliebendes Obst z.B. Kiwi und Trauben.
• Kübelpflanzen (Olive, Feige, Citrus) und Beet- und Balkonpflanzen sowieso.
• Die meisten Gemüsepflanzen
• Mediterrane Kräuter z.B. Rosmarin und Lavendel, vor allem, wenn der Boden zu nass ist.

Wie kann man Pflanzen vor Frost schützen?

• Da gibt es eine Menge!
• Das Wichtigste: winterharte Pflanzen aussuchen! Also am besten heimische Arten.
• Richtig düngen:
• Im August/September mit Azet KaliumDünger, das macht die Zellen stark und widerstandsfähig gegen Frost.
• Alle anderen Düngergaben ab September einstellen.
• Im Herbst keine großen Schnittmaßnahmen.
• In einem warmen Herbst könnten die Pflanzen noch mal durchtreiben.
• Neues Gewebe reift nicht mehr aus und ist frostanfällig.
• Die Wurzeln schützen:
• Den Boden in den Beeten im Spätherbst mit Laub, Kompost oder Reisig abdecken.
• Der Schutz hält Feuchtigkeit im Boden und lässt ihn langsamer durchfrieren und langsamer wieder auftauen.
• Rosen:
• Im November anhäufeln um die empfindliche Veredelungsstelle zu schützen (wurzelechte Rosen brauchen das nicht.)
• Hochstämmchen: Krone luftdurchlässig einpacken. Noppenfolie ist keine gute Idee.
• Winterharte Kübelpflanzen:
• Töpfe mit Stroh oder Kokosmatten umhüllen und in geschützte Bereiche umstellen (unter einem Dach, auf einer isolierenden Unterlage, erhöht).
• Kalte Luft fällt nach unten!
• Nicht winterharte Kübelpflanzen:
• So lange wie möglich draußen lassen, aber trotzdem rechtzeitig reinholen.
• Faustregel für die meisten Kübelpflanzen: wenn die Temperaturen nachts regelmäßig unter 5 bis 8 Grad fallen.

Und wie schützt man Bäume vor eingerissener Rinde?

• Da geht es darum, die Sonne vom Stamm abzuhalten:
• Jutegewebe oder Schilfmatte um die Stämme wickeln.
• Stamm weiß anstreichen mit Bio-Baumanstrich (reflektiert das Sonnenlicht)

Und dann hast du vorhin noch von der Frosttrocknis erzählt. Wie schützt man seine Gartenpflanzen davor?

• Indem du für Wassernachschub sorgst und die Verdunstung kontrollierst:
• Immergrüne an frostfreien Tagen wässern.
• Kronen mit hellem Gartenvlies abdecken.
• Keine gefährdeten Pflanzen an sonnige, windexponierte Plätze pflanzen.

Und was kann man tun, wenn die Pflanzen schon einen Schaden haben?

• Ruhe bewahren!
• Oft sind nur exponierte Teile betroffen und die Pflanze erholt sich wieder.
• Solange der Winter andauert:
• An frostfreien Tagen gießen, falls der Boden trocken ist (weitere Schäden durch Frosttrocknis verhindern).
• In weiteren Frostperioden immergrüne Pflanzen mit einem hellen Gartenvlies vor kalter Luft schützen.
• Den Wurzelbereich abdecken mit Reisig o.ä, damit der Frost nicht so in den Boden schießt.
• Erst im Frühjahr abgestorbene Pflanzenteile ins „Leben“ zurückschneiden. Bis dahin schützen die schon erfrorenen Teile die noch intakten.
• Mit meinem persönlichen Lieblingsmittel Algan Wachstumshilfe gießen. Die vielen Mikronährstoffe wirken wie ein Vitamin-Booster beim Menschen!
• Übrigens: Schäden treten nicht nur an Pflanzen auf. Auch so manche Wasserleitung ist schon zum Frost-Opfer geworden. Rechtzeitig leermachen!

3 Tipps

• Heimische Arten pflanzen!
• Mit kalibetontem Azet KaliumDünger düngen!
• Immergrünes im Winter so gut es geht vor Sonne schützen!

Kompost aus Küchenabfällen

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Was bringt mir eigentlich das Kompostieren?

• Kompostieren ist umweltfreundlich, weil weniger Müll im Restmüll landet und dabei auch noch nährstoffreicher Humus erzeugt wird,
• Selbst gemachter Kompost macht den Boden lockerer und sorgt dafür, dass die Erde fruchtbarer wird und mehr Wasser speichern kann.
• Auf einem gesunden Boden wachsen starke Pflanzen. Das ist super für den Garten!
• Und dann gibt es sogar noch einen Klima-Aspekt: Statt die Küchenabfälle über die Biotonne aufwendig abtransportieren zu lassen, können wir daheim kompostieren und damit diese Emissionen reduzieren.

Welche Küchenabfälle kann man kompostieren?

• Rohe Obst- und Gemüsereste: Schalen von Äpfeln, Karotten, Kartoffeln, Brokkolistiele, Blätter von Salat, Spinat, Reste von Kräutern … alles, was so anfällt.
• Vorsicht bei Orangen- und Bananenschalen: Wenn sie nicht bio sind, sind sie oft mit Mitteln behandelt, die das „Vergammeln“ verhindern. Aber auch wenn sie unbehandelt sind, sollte gerade im Winter nicht zu viel Zitrus in den Kompost wandern, es wird sonst schnell zu feucht.
• Kaffeesatz und Teebeutel:

vorausgesetzt, die Filter bestehen aus Papier

• Eierschalen:

zerkrümelt, sonst dauert es ewig, bis die Mikroorganismen sie klein bekommen

• Eierkartons und Wellpappe in Maßen:

sind ideal, weil sie zu viel Feuchtigkeit aufsaugen.

Und was hat auf dem Kompost nichts verloren?

• kein Fleisch, Knochen, Wurst, Brot, Fisch oder Milchprodukte oder gekochte Speisen, kein Katzenstreu, keine Fäkalien (Kleintierstreu ist ok)
• stinkt und zieht Schädlinge wie Ratten an

Wie kompostierst du am liebsten?

• Am einfachsten mit einem Thermokomposter wie unserem DuoTherm.
• Das ist ein isolierter Behälter, in den man reinwirft, was man kompostieren will.
• Er ist so konstruiert, dass er die Wärme gut speichern kann, ähnlich wie bei einer Thermoskanne.
• Deshalb geht es super-schnell mit der Zersetzung,

Das klingt nachhaltig! Was ist, wenn jemand keinen Garten hat? Kann der auch kompostieren?

• Ja, mit einer Wurmkiste.

Was ist eine Wurmkiste?

• Im Prinzip ist eine Wurmkiste ein kleiner, geschlossener Behälter aus Holz oder Plastik, in dem Kompostwürmer leben.
• besteht z.B. aus flachen, stapelbaren Boxen mit gelochten Böden. Wenn eine Etage mit zerkleinerten Küchenabfällen voll ist, wird einfach eine neue Box daraufgesetzt.
• Nachdem die neue Schicht 15 bis 20 cm hoch ist, kannst du den fertigen Wurmhumus aus der unteren Box rausnehmen. Die Würmer sind dann in die obere Box hochgekrabbelt und arbeiten dort weiter.
• Wurmhumus besteht aus wundervoll stabilen Krümeln, die stabil bleiben
• Das Sickerwasser sammelt sich unten. Meist gibt es einen Hahn, mit dem man das Wasser ablassen kann. Dieser Wurmtee ist reich an Nährstoffen und lebendigen kleinen Helfern, die den Boden fruchtbar machen.

Man kann ihn mit Wasser gemischt wie Flüssigdünger verwenden: 1 Teil Wurmtee, 5-10 Teile Wasser

Wie hält man Kompostwürmer?

• Kompostwürmer (Eisenia hortensis) sind sehr gut darin, Küchenabfälle zu zersetzen. Sie fressen jeden Tag ihr halbes Eigengewicht an organischem Material.
• Die bekommst du über Bestell-Sets im Fachhandel
• sie vermehren sich weiter bei dir
• Kompostwürmer brauchen regelmäßig Rohkost sowie Zeitungspapier und Karton.
• Feuchtigkeit: wie im normalen Kompost, wie ein ausgedrückter Schwamm.
• Zu trocken (Würmer sterben): mit Wasser besprühen
• Zu feucht (Fäulnis): Papier hinzufügen
• Temperatur: zwischen 15 und 25 Grad C, ganz normale Zimmertemperaturen. Also eher in den Schatten stellen

Stinkt das nicht?

• Wie beim Kompost: Wenn die Bedingungen stimmen, riecht’s in der Kiste nach Waldboden.
• Müffeln tut’s nur, wenn man die Würmer überfüttert, Fleisch reinwirft oder zu viel säurehaltige Abfälle oder wenn die Kiste zu feucht ist.

Gibt es etwas, worauf ich im Winter achten muss?

• Kompost kann im Winter langsamer arbeiten
• Wenn es richtig friert, passiert gar nichts mehr. Auch nicht im Thermo-Komposter.
• Würmer ziehen sich tiefer in den Boden zurück, Stoffwechsel der Mikroorganismen läuft langsamer.
• Deswegen bei Kälte:
• Nicht zu viel Nasses auf den Kompost bringen, sonst fault es.
• Wurmkisten drinnen halten, z.B in den Keller stellen.

Gibt es eine Alternative, wenn mir die Kompostwürmer nicht so zusagen?

• Klar. Da gibt es Bokashi

Das hört sich ja sehr hübsch an. Ist das diese Methode aus Japan?

• Ja genau
• Das ist letztlich die Fermentation der Küchenabfälle
• Dazu brauchst du einen speziellen Eimer, und Effektive Mikroorganismen
• Das geht am besten in der Küche oder auf dem Balkon, aber nicht in praller Sonne

Was ist das denn?

• Das ist eine Mischung aus Hefen, Milchsäurebakterien u.a., die du über jede neue Lage eingefüllte Küchenabfälle sprühst
• Und der Eimer hat einen luftdicht verschließbaren Deckel, und unten einen Siebeinsatz, damit sich die Flüssigkeit sammeln kann

Und wie geht das genau?

• Ziemlich einfach. Wichtig ist nur, die Abfälle möglichst klein zu schippeln
• Du füllst sie in den Eimer und drückst sie gut zusammen
• Dann sprühst du die EMs drüber und legst noch einen mit Sand oder Wasser gefüllten Plastikbeutel über die gesamte Schicht, um Sauerstoff-Zufuhr zu vermeiden.
• Deckel drauf – fertig
• Ist der Eimer voll, dann 2 Wochen bei Zimmertemperatur stehen lassen. Alle paar Tage Wasser ablassen (kannst du zum Düngen verwenden, 1:100)

Was passiert mit dem fertigen Bokashi?

• Bei fertigem Bokashi siehst du immer noch die Strukturen der Ausgangsmaterialien. Sie sind sozusagen nur angedaut
• Im Beet machst du eine 10 cm tiefe Rinne und füllst ihn da ein
• Zudecken mit Erde
• Frühestens 2 Wochen später dort säen oder pflanzen

Drei Tipps:

• Machen!
• In Thermokomposter kann man Küchenabfälle gut „entsorgen“
• Mit Kompostwürmern geht es schneller!

Orchideen pflegen

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Sabine, heute wollen wir über Orchideen sprechen. Die sind ja sehr beliebt, fast jeder hat eine Zuhause, oder?

• Stimmt! Fast jede dritte blühende Zimmerpflanze, die in Deutschland verkauft wird, ist eine Orchidee, meistens eine Falterorchideen (Phalaenopis).
• Hat Stil, wirkt edel und besitzt wunderschöne Blüten, die lange blühen.
• Wenn man sie richtig behandelt, sind insbesondere Falterorchideen total pflegeleicht und langlebig.
• Aber leider landen viele nach der Blüte auf dem Kompost.
• Traurig, wenn man bedenkt, wie aufwändig die Produktion dieser Pflanzen ist.

Was läuft falsch?

• Überwässerung steht ganz oben auf der Liste. Erkennt man an gelben Blättern und faulenden Wurzeln.
• Viele Menschen nehmen die grobe Erde, in der Orchideen getopft sind, als Zeichen für häufiges Gießen, aber genau das Gegenteil ist der Fall.

Also lieber weniger gießen?

• Eher anders.
• Im Regenwald wachsen viele Orchideenarten wie die Falterorchideen auf Bäumen und nehmen Wasser durch ihre verdickten Wurzeln aus Regen oder aus der Luftfeuchtigkeit auf.
• Wasser in den Übertopf gießen bringt gar nichts, denn die grobe Orchideenerde saugt es nicht auf.
• Besser einmal wöchentlich den Pflanztopf für ein paar Minuten in zimmerwarmes Regenwasser tauchen, damit die Wurzeln sich vollsaugen können.
• Danach gut abtropfen lassen.
• Spezielle Orchideen-Übertöpfe mit eingebauter Stufe schützen vor Staunässe.
• Farbe der Wurzeln zeigt, ob man Wässern sollte oder nicht. Grün = alles ok, grau = wässern.

Und wenn man kein Regenwasser hat?

• Wasser aus dem Trockner oder destilliertes Wasser verwenden, mindestens 1:3 mit Leitungswasser gemischt. Pur ist Trocknerwasser oder destilliertes Wasser zu salzarm.
• Pures Leitungswasser hat auf der anderen Seite zu viel Kalk. Auch nicht gut.

Gibt es spezielle Tipps für das Düngen?

• Ja, definitiv.
• Normale Blumendünger ist zu stark konzentriert für Orchideen.
• Die Vorfahren unserer Orchideen wuchsen auf Bäumen und ernährten sich quasi von Luft und Liebe.
• Während der Blütezeit das Gießwasser alle vier Wochen mit BioTrissol OrchideenDünger anreichern.
• Im Winter nur alle 8 Wochen düngen.
• Alternativ: Azet DüngeSticks für Orchideen am Topfrand in die Erde drücken.

Wie sieht es mit dem Standort aus: Ist der Platz auf der Fensterbank gut?

• In der Regel mögen Orchideen es hell, aber nicht direkt sonnig.
• Ein Fenster mit Ost- oder Westausrichtung ist ideal.
• Im Winter kann es auch ein Südfenster sein.
• Obacht: Wenn im Sommer den ganzen Tag das Rollo unten ist, ist das nicht gut für Zimmerpflanzen.
• Bei Lichtmangel wirft die Orchidee die Knospen ab.

Mit den Knospen sind wir bei einem Thema, das unsere Hörer bestimmt brennend interessiert. Wie bringt man Orchideen wieder zum Blühen?

• Das ist nicht so schwer.
• Nach der Blüte den Blütentrieb oberhalb des dritten Auges – das sind die kleinen Verdickungen am Stiel – abschneiden.
• Wenn die Orchidee gesund ist und die Licht- und Temperaturbedingungen stimmen, sollte sie innerhalb von 12 Wochen wieder blühen.
• Gute Temperaturen für Falterorchideen: normale Zimmertemperaturen und Nachtabsenkung um ein paar Grad (mindestens 16 Grad C).
• Neue Blütenrispen anbinden (Holzspieße & Clips)
• Warm zu kultivierende Orchideen wie die Falterorchidee brauchen eigentlich keine Ruhephase.

Und wenn meine Falterorchidee nicht blühen will?

• Dann muss man detektivisch tätig werden.
• Könnte an den Lichtverhältnissen, Problemen mit den Wurzeln oder dem Fehlen von Dünger liegen.
• Manchmal hilft das Umstellen der Pflanze an einen anderen Platz, manchmal Düngen, manchmal eine Düngepause, manchmal braucht die Pflanze einfach Zeit.
• Wenn der alte Blütenstiel eingetrocknet ist, kann er nicht mehr austreiben. Bleibt nichts als abschneiden und abwarten. Kann ein Jahr bis zur neuen Blüte dauern.

Ist das bei allen Orchideen so einfach?

• Leider nicht.
• Cattleya braucht eine Ruhepause: 8 Wochen im Winter kühl (10-14 Grad) und trockener halten
• Dendrobium-Hybriden: von August bis November möglichst kühl (nachts wenn möglich unter 14 Grad C) stellen, bis sich Knospen zeigen; dann normale Zimmertemperaturen mit Nachtabsenkung.
• Cymbidium (Kahnorchis): kennt man auch als Schnittblume; da kommt es sogar auf die genaue Kreuzung an, wie man sie wieder zur Blüte bringt. Das ist was für echte Liebhaber.

Hast du noch weitere Tipps?

• Orchideen tut es gut, wenn die Fensterbank voller Pflanzen steht
• Luftfeuchtigkeit ist höher (50 Prozent ideal) und das Licht verändert sich.
• Bei trockener Luft: Orchideen besprühen. Mit unserer Vitalkur für Orchideen bekommen sie gleich noch Spurenelemente und vitalisierende Pflanzenextrakte ab; die Kur hinterlässt keine Kalkflecken.

Wie sieht’s mit Umtopfen aus?

• Umtopfen, wenn immer mehr abgestorbene Wurzeln im Topf sind und die grünen rauswachsen. So nach zwei Jahren. Am besten direkt nach der Blüte.
• Pflanze aus dem Topf nehmen, altes Substrat rausknibbeln, abgestorbene (= faltige) Wurzeln mit einer scharfen Schere abschneiden.
• Gesunde Wurzeln mit einer Drehbewegung zurück in den Topf stecken
• gleicher Topf geht, neuer Topf maximal 1 Größe größer
• gerne transparent, weil die Wurzeln Licht mögen
• Zwischenräume mit NeudoHum OrchideenErde füllen. Aufstoßen, damit die Brocken in die Hohlräume fallen
• Erst nach ein paar Tagen das erste Mal wieder tauchen.

Warum muss es Orchideenerde sein?

• Unsere torffreie NeudoHum OrchideenErde lässt Wurzeln Luft zu Atmen und schützt vor Staunässe. Besteht aus Pinienrinde, und etwas Holzfaser.
• Sie bietet den Wurzeln den Wechsel zwischen Trocken und Feucht, wie in der Natur auf dem Urwaldriesen.

Optional: Und zum Abschluss, wie sieht’s eigentlich mit Schädlingen aus?

• Orchideen bekommen selten ungewünschten Besuch.
• Vorausgesetzt:
• geeignete Temperatur
• bedarfsgerecht gegossen und ernährt
• genügend Licht
• Wenn’s doch passiert, dann sind es meistens
• Schildläuse
• Wollläuse
• Blattläuse
• Spinnmilben
• Die wird man mit Spruzit Orchideen SchädlingsFrei oder noch viel besser: Nützlingen wieder los

3 Tipps

• Standort: ein heller Platz auf der Fensterbank
• Gießen: Orchideen tauchen, wenn die Luftwurzeln grau werden
• Düngen: ausschließlich speziellen Orchideendünger verwenden

Licht – weniger ist mehr

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Heute sprechen wir über Lichtverschmutzung – was ist das denn??

• Etwas, das uns alle betrifft, aber was vielen Menschen gar nicht klar ist, wie einschneidend dieses Thema ist
• Es geht um menschengemachte Lichtquellen, die den Nachthimmel erhellen – also nicht die Verschmutzung des Lichtes an sich!
• sie haben in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Da sind auch LEDs nicht unbeteiligt, die nur geringen Stromverbrauch haben
• darum gibt’s ja sogenannte Sternenparks, in denen die Lichtverschmutzung reduziert ist

Geht es jetzt nur um Straßenlaternen und sowas?

• Ja, um Straßenlaternen, aber ebenso wie um Beleuchtung an Häusern und in Gärten. Auch die beliebten Solarlampen im Garten fallen darunter.
• Dazu kommen noch Leuchtreklamen, Flutlichter, Licht aus Gebäuden oder auch von Industrieanlagen.
• Ein großer Punkt dabei sind schlecht konstruierte oder ineffektive Lichtquellen, an denen man leicht was ändern kann.

Was ist denn so schlimm am Licht? Nur wie die Astronomen nicht alle Sterne sehen können??

• Na ja, die Astronomie ist für uns sehr wichtig, muss jetzt z.T. in abgelegene Weltgegenden oder in den Weltraum ausweichen, um alles sehen zu können
• 33 % der Deutschen sollen noch nie die Milchstraße gesehen haben!
• Aber es ist eben von sehr großer Bedeutung für uns alle
• Es irritiert sehr viele Tiere und stört ihren natürlichen Tag-Nacht-Zyklus.
• Und beeinflusst auch das Pflanzenwachstum

Welche Tiere leiden denn besonders?

• Über 60 % unserer Tiere sind nachtaktiv bei Bestäubung, Fortpflanzung und Futtersuche
• Zugvögel werden irritiert, verlieren ihre Route, fliegen Umwege und können zugrunde gehen. Sie können nachts durch zu viel Licht nicht gut schlafen und sich erholen. Fatal besonders im Winter, wenn wenig Futter da ist.
• Zugvögel orientieren sich u.a. am Himmelsnord- bzw. Südpol. Lichtverschmutzung hemmt das. Z.T. fliegen sie stundenlang im Kreis über den Städten
• Durch zu viel Licht brüten viele Arten früher im Jahr. Dann sind aber u.U. noch nicht genug Insekten da als Nahrung.
• Nachtvögel wie Eulen können sich schlechter orientieren, fliegen z.T. gegen Gebäude
• Manche Fledermäuse werden durch die vielen Insekten an Laternen angelockt, andere aber sogar abgehalten. Besonders sensibel reagieren sie auf Licht mit hohem Blauanteil in Quartiersnähe.
• Und schließlich sind es sogar Wassertiere, die darunter leiden. Wasserflöhe z.B. steigen im Dunklen nach oben zum Fressen. Zu viel Licht stört diese Wanderung.
• Und Lachse sowie Aale z.B. bleiben an stark beleuchteten Brücken stehen und wollen erstmal nicht weiter

Hat es auch Auswirkungen auf Insekten?

• Ja, ganz massiv
• Im Sommer kreisen die Insekten dauerhaft um Straßenlaternen und sterben an Erschöpfung. Man vermutet, dass sie das Licht für den Mond halten, an dem sie sich orientieren.
• Sie können aber auch verbrennen durch heiße Gehäuse
• Und fallen in Massen Fressfeinden wie Fledermäusen zum Opfer
• 90 % unserer 3.000 Schmetterlingsarten sind nachtaktiv. Eine Schweizer Studie von 2017 hat gezeigt, dass Wiesenpflanzen unter Straßenlaternen zu 2/3 weniger bestäubt werden. D.h. sie vermehren sich nicht weiter! Und können Spezialisten unter den Insekten nicht als Nahrung dienen!

Was passiert mit den Pflanzen?

• Oft ist der Produktionsrhythmus von Duft und Nektar gestört
• Wenn Bäume direkt an Straßenlaternen stehen, blühen sie früher und werfen ihr Laub später ab. Das hat Frostschäden zur Folge, wenn sie zu früh blühen.
• Zu frühe Blüte bedeutet, dass die Insekten zur Bestäubung vielleicht noch nicht aus der Winterruhe erwacht sind
• Später Laubfall bedeutet, dass der Baum noch zu viel Wasser in seinen Zweigen hat. Kommt dann der Frost, gibt es Schäden

Hat zu viel Licht auch Auswirkungen auf uns Menschen?

• Auf jeden Fall. Vor allem Licht mit hohem Blauanteil ist gar nicht gut, z.B. Handy
• Bei Dunkelheit wird das Hormon Melatonin produziert, das u.a. den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert und schlaffördernd wirkt. Es gibt auch Anzeichen, dass es sich auf Krebszellen auswirkt
• Licht in der Nacht lässt uns schlechter schlafen. Dauerhafter Schlafmangel kann zu Erschöpfung und sogar Krankheiten führen.

Was kann man denn dagegen tun?

• Erstmal selbst überlegen, welches Licht im Freien ist notwendig, und was ich ausschalten kann
• Und dann auch die Lampen an sich angucken. Alles was nach unten strahlt ist noch ok
• wenn es auch nach oben strahlt, wo es uns Menschen nichts nutzt, sondern nur hübsch aussieht am Haus, sollte es weg.
• Lichtquellen ohne UV-Anteile und mit wenig Blauanteilen bevorzugen, die ziehen weniger Insekten an
• Möglichst Gehäuse, die nicht heißer als 60 °C werden

Licht im öffentlichen Raum könnte ja wahrscheinlich auch reduziert werden

• Klar. Wir haben ja jetzt in vielen Gegenden die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung. Da gibt’s unterschiedliche Meinungen, aber es macht absolut Sinn
• Beleuchtete Werbung im Freien sollte spätnachts ausgeschaltet werden, oder zumindest sollte man die Intensität regulieren können
• Das Gleiche gilt natürlich für Licht an Gebäuden, auch wenn es hübsch aussieht. Aber Nachts um 2 Uhr sehen es auch nur wenige Menschen

3 wichtigste Tipps:

• Licht aus!
• Licht mit wenig UV- und Blauanteilen
• Andere informieren, die davon noch nie gehört haben

Schöner Garten im Winter

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Kann ich denn wirklich was tun, damit im Winter der Garten schöner aussieht? Ist doch alles so kahl!

• Auf jeden Fall kannst du was tun.
• Viele Gärten sehen im Winter wirklich trostlos aus.
• Dabei kann man viel machen, damit der Garten auch im Winter schön ist und nicht nur nackt und kahl aussieht.
• Wichtig: Hingucker schaffen. Im Sommer sind das meistens bunte Blüten.
• Im Winter gibt’s die nicht. Da gewinnt die Struktur** des Gartens an Bedeutung.

Wie kann ich denn Struktur im Garten schaffen?

• Pflanzenauswahl: immergrüne Sträucher, laubabwerfende Bäume mit interessanter Rinde und Pflanzen mit besonderem Wuchs
• Gartenstrukturen wie Pergolen oder Skulpturen
• Oder auch ein Rosenbogen
• Gleichzeitig geht es im Winter darum, den Garten für das kommende Jahr produktiv zu halten:
• Böden mit Mulch oder Kompost bedecken
• Nützlichen Insekten und anderen Tieren, die wir gerne im Garten haben wollen, ein Winterquartier bieten
• Das Tolle ist: Das ergänzt sich prima!

Zäune gehören wahrscheinlich auch dazu?

• Genau! Ein Zaun, der im Sommer eingewachsen ist, kommt im Winter plötzlich ganz groß raus.
• Bei Maschendraht ist der Effekt nicht so toll
• Aber ein Staketenzaun oder einer aus Holzpfosten kommt richtig gut zur Geltung.

Was hat es mit den Immergrünen auf sich?

• Immergrüne Gehölze sind Pflanzen, die das ganze Jahr über ihre Blätter – oder Nadeln - behalten.
• Sind das ganze Jahr über eine attraktive Kulisse und Lebensraum für viele Tiere.
• Beispiele: Eibe, Buchsbaum und Stechpalme.

Warum gerade die?

• Eibe wächst langsam und ist sehr schnittverträglich; macht wenig Arbeit.

• Du kannst sie in fast jede Form bringen, die dir gefällt.

• Das sieht dann auch unter einer Schneedecke noch schön aus.

• Futterlieferant für über 25 Vogelarten.

• Während der Blüte ernähren sich viele Bienen von ihr.

• Buchs: formbar, dichtes Laubwerk -> bringt schöne Textur in den Garten.

• Im wahrsten Sinne des Wortes ein Evergreen: eine der ältesten Zierpflanzen in europäischen Gärten. Schon die alten Römer fanden ihn gut.

• OK, die Sache mit dem Buchsbaumzünsler ist natürlich blöd.

Die Stechpalme kenne ich von meiner Weihnachtsdeko.

• Mit Trieben das Haus dekorieren
• Vögel fressen die roten Beeren
• Mahonie sieht so ähnlich aus, habt aber blaue Früchte (Vogelfutter, Blüten=Insektenfutter)

Und wie pflege ich die Immergrünen im Winter?

• Immergrüne verdunsten über das Laub auch im Winter Wasser.
• An frostfreien Tagen ab und zu gießen. Besonders, wenn die Sonne scheint.
• Insbesondere bei denen im Topf dran denken

Das klingt ja schon mal sehr vielseitig. Und was ist mit Gehölzen, die das Laub verlieren?

• Gehölze mit hübschem Wuchs:
• Felsenbirne streckt die Äste vasenförmig in den Himmel
• Zierapfel (essbar!), vor allem die breit-wachsende Sorten
  • Tina: bleibt mini (max. 2 Meter), die Äste wachsen nahezu horizontal, fast wie ein kleiner Bonsai (max. 2 Meter breit)
  • Red Jade: breit-hängende Krone, weiß Blüte, rote Äpfelchen, wird 4-5 Meter hoch, drei Meter breit
  • Korkenzieherhasel: stark verdrehte Zweige; je älter desto schöner; nicht schneiden, nur Wildtriebe entfernen

Du hattest auch was von schöner Rinde gesagt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?

• Zimtahorn:
• Rinde schält sich in Streifen ab, das Pflanzengewebe darunter ist zimtfarben.
• wächst trichterförmig
• ziemlich robust, wunderschöne Laubfärbung im Herbst
• Hängebirken: weiße Rinde reflektiert das Licht und bringt Helligkeit in den winterlichen Garten.
• Hartriegel, gibt es in knallroter, oranger oder auch gelb-grüner Rinde

Hast du ein Lieblingsgehölz für den Winter?

• Hartriegel ist ein echter Tausendsassa.
• Enorm frosthart, total robust und anspruchslos und dazu noch ein Vogelschutzgehölz, das im Sommer tollen Sichtschutz bietet. Der darf eigentlich in keinem Garten fehlen.

Apropos Vögel: Viele bleiben im Winter da.

• Meisen, Rotkehlchen und Amseln und andere sogenannte Standvögel bleiben im Winter hier.
• In dichten Hecken oder Vogelhäuschen können sie sich bei schlechter Witterung verkriechen.
• Immergrüne Kletterpflanzen wie Efeu am Haus sind super, denn direkt am Haus ist es relativ warm und richtig gut geschützt.
• Gut für Vögel und nützliche Insekten. Sogar Fledermäuse nutzen diesen Unterschlupf.
• Sieht auch schöner aus als ein nackiger Wilder Wein.
• Macht im Herbst nicht so viel Laub im Garten.

Jetzt ist ja gerade Herbst. Kann ich jetzt schon was tun, damit der Garten im Winter schön ist?

• Mach nicht zu viel.
• Samenstände sehen mit Raureif wunderschön aus.
• Außerdem kommen viele Vögel und picken dran.
• Lass deine Astern stehen, deinen Sonnenhut und deine Fetthenne.
• Rosen nicht zurückschneiden, Vögel fressen Hagebutten.

Dann muss ich die Vögel gar nicht so viel füttern?

• Wenn das Richtige im Garten wächst, kannst du dir das sparen.
• Zieräpfel:
  • schmecken erst, wenn der Frost reingefahren ist.
  • natürlicher Nahrungsvorrat für Vögel für den Spätwinter.
• Berberitze:
  • Beeren bleiben lange am Strauch.
  • gibt immergrüne Arten
  • so stachelig, dass die höheren Vögel katzensichere Brutplätze bieten.
• Feuerdorn:
  • Früchte sind lange sauer und werden von den Vögeln erst spät gefressen.
  • Das Gehölz an sich ist unverwüstlich.

Wenn ich das bis hierhin richtig zusammenfasse: Immergrüne wie die Eibe oder der Buchs sorgen das ganze Jahr über für Struktur, Gehölze mit farbiger Rinde sorgen im Winter für zusätzliche Farbakzente. Und Bäume und Sträucher, die Beeren tragen, sind gut für alle, die im Garten wohnen.

• Genau. Ein strukturreicher Garten ist für uns Menschen und für die Tiere gut.
• Neben Pflanzen können auch Steine, Skulpturen und nützliche Elemente den Garten bereichern. Sie schaffen zusätzliche Blickfänge und du kannst sie sehr harmonisch integrieren.

3 wichtigsten Tipps:

• Pflanzt Pflanzen, die den Garten Struktur geben.
• Baut Gartenelemente, die im Winter auch ohne Begrünung schön sind.
• Denkt an die Tierwelt.

Kaktus und Co pflegen

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Kakteen brauchen ja wenig Wasser und wenig Pflege – sind das also die besten Pflanzen für Garten-Anfänger?

• Naja – wer Pflanzen liebt, aber wenig Aufwand haben möchte, für den sind die meisten Kakteen und Sukkulenten gut geeignet
• Was aber nicht heißt, dass sie keine Aufmerksamkeit brauchen – aber das ist ja klar

Was sind denn bitte Sukkulenten? Sind das auch Kakteen?

• Kakteen sind eine Unterkategorie der Sukkulenten, und zwar die bekannteste.
• Weitere bekannte Sukkulenten sind Agaven, Aloe, Hauswurz u.a.
• Sukkulenten sind praktisch weltweit verbreitet, Kakteen stammen aus Amerika.
• Kakteen haben abgerundete Vertiefungen entlang des Stängels. Das sind die Areolen. Aus denen wachsen die Stacheln. Aber – es gibt auch Kakteen ohne Stacheln
• Sukkulente können auch Stacheln oder Dornen bilden. Die wachsen dann aber nicht aus diesen kissenartigen Vertiefungen
• Außerdem bilden Sukkulenten einen weißlichen giftigen Saft.

Stimmt es denn, dass Kakteen und Sukkulente gut mit wenig Wasser auskommen?

• Ja, das stimmt.
• Sie haben meist keine Blätter, was die Verdunstungsoberfläche reduziert, d.h. sie verlieren nicht so schnell Wasser
• Außerdem haben sie eine Wachsschicht, was hilft
• Und sie können gut Wasser speichern
• Das gilt auch für Sukkulente

Brauchen die immer volle Sonne?

• Jein! Hell sollte es schon sein – sie kommen halt aus der Wüste. Manche Arten brauchen keine direkte Sonne, die bekommen sonst Sonnenbrand, also braune Flecken.
• Was sie nicht mögen, ist hohe Luftfeuchtigkeit. Also lieber nicht ins Bad stellen, auch wenn es da hell ist.

Wie ist das mit der Erde, haben sie da bestimmte Ansprüche?

• Auf jeden Fall. Auch hier hilft es sich klarzumachen, wo sie herkommen. In der Wüste ist es halt meist recht sandig.
• Und sie darf auf keinen Fall vernässen, also dauerhaft feucht sein, dann sterben ganz schnell die Wurzeln ab. D.h. sie muss das Wasser schnell abgeben
• Daher eine Spezialerde wie unsere torffreie NeudoHum Kakteen & SukkulentenErde verwenden. Da ist Sand drin, aber auch Ton, damit gerade Säulenkakteen auch stabil stehen.

Wie mache ich das überhaupt mit dem Umtopfen. Mit den Stacheln und so…

• Eine Bekannte von mir schwört auf die Grillzange beim Hantieren. Man kann aber auch eine Zeitung mehrfach falten und wie Topflappen verwenden. Die Profis nehmen natürlich dicke Lederhandschuhe, die übrigens auch bei Rosen hilfreich sind.
• Umtopfen ist nur alle 2-4 Jahre nötig. Auf jeden Fall, wenn die Wurzeln unten aus dem Topf rauswachsen.
• Am besten im Februar oder März. Es sei denn, die Blüte steht kurz bevor, dann lieber erst nach der Blüte
• Am besten eine Woche vor dem Umtopfen nicht gießen, dann lösen sich die Wurzeln leichter vom alten Topf
• Dann etwas Erde in den Topf geben, Pflanze draufsetzen, und den Rand auffüllen
• Die Pflanze sollte nicht tiefer im Topf stehen als vorher, sonst können sie am Wurzelhals faulen
• Vorsichtig andrücken, nicht gießen für eine Woche – fertig

Warum denn nicht gießen? Das macht man doch sonst anders?

• Stimmt, das ist was Besonderes
• Kakteen und Sukkulente sind echt empfindlich, was Verletzungen an den Wurzeln angeht. Und die gibt’s ja unweigerlich, wenn man umtopft. Wenn dann noch Wasser dazukommt, fault es schnell, dann sterben die Wurzeln ab …
• Darum erst eine Woche nach dem Umtopfen gießen.

Kommen wir zum Gießen – ein paar Tröpfchen brauchen die ja schon…

• Genau. Aber: Weniger ist mehr. Meist ist einmal pro Woche ausreichend
• Man kann die Pflanzen recht leicht „totgießen“
• Unbedingt überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer entfernen, um Staunässe zu vermeiden
• Die meisten Arten kann man von März bis September so gießen. Viele Kakteen haben im Winter eine Ruhepause, da kann man noch seltener gießen

Dünger brauchen die wahrscheinlich nicht, anspruchslos wie sie sind – oder?

• Oh doch, was zu futtern brauchen sie auch – aber nicht so viel, das stimmt schon.
• Besonders wichtig ist Kalium, das wichtig ist für die Wasserspeicherung
• Wir haben da unseren organischen BioTrissol Kakteen- & SukkulentenDünger.
• Die meisten Arten brauchen nur alle 3-4 Wochen eine Gabe, und zwar nur im Sommer während der Wachstumsphase

Können die eigentlich im Sommer ins Freie?

• Ja, das ist für die meisten Pflanzen sowieso das Beste, zumindest solange es warm ist
• Aber Vorsicht beim Rausstellen. Erstmal in den Schatten. Wenn sie die Sonne nicht gewohnt sind, können sie einen Sonnenbrand bekommen.

Muss ich im Winter was Spezielles machen?

• Das kommt ganz auf die Sorte an
• Viele können einfach im Wohnbereich bleiben
• Manche lieben es aber im Winter kühl, also zwischen 15 und 5 °C. Das betrifft z.B. die Warzenkakteen (die mit dem Blütenkreis) und Echeverien, die so wie Hauswurz aussehen

3 ultimative Tipps

• Mit dem Gießen echt vorsichtig sein
• Ruheperiode einhalten – in Kalender eintragen
• Düngen nicht vergessen

Trauermücken Zimmerpflanzen

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

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Heute geht’s um Trauermücken – was ist das denn??

• Tatsächlich einer der häufigsten Schädlinge an Zimmerpflanzen
• Tritt vor allem im Winter auf
• Und nervt
• Man sieht die fliegenden Tiere, sehen fast aus wie Fruchtfliegen, nur größer und schwarz

Was ist denn so schädlich an den Tierchen?

• Die meisten Leute nerven die erwachsenen Tiere einfach, weil sie da sind
• Was aber wirklich schädlich ist, sind die Larven im Boden
• Denn die fressen an den Wurzeln und schwächen die Pflanzen
• Je kleiner die Pflanzen, umso dramatischer ist es für die Pflanzen
• Und ganz fatal bei Aussaaten, die fallen dann einfach um und sind tot

Wo kommen die denn her, im Winter?

• Wüsste ich auch gern!
• Gekaufte Pflanzen z.B.
• Aber auch einfach von draußen, z.B. Balkonpflanzen, die ich reingeholt habe

Und warum kommen die besonders im Winter vor?

• Weil sie dann ihren Lieblings-Lebensraum vorfinden: dauerhaft feuchte Erde
• Die Feuchtigkeit brauchen sie, weil die Larven im Boden nur eine ganz dünne Haut haben, die schnell austrocknet

Und das gibt es nicht im Sommer??

• Doch, das gibt’s schon. Aber im Sommer verbrauchen die Pflanzen das Wasser schneller, weil sie wachsen und weil es viel Licht gibt.
• Im Winter ist der Tag nur sehr kurz, die Lichtintensität ist – leider – gering. D.h. die Pflanzen wachsen wenig oder gar nicht, und brauchen viel weniger Wasser
• AAAber – die meisten Leute gießen noch genauso viel wie im Sommer. Die Erde wird also gar nicht mehr trocken. Und das ist schlecht

Aber Wasser ist doch nicht schlecht für Pflanzen!

• Stimmt!
• Doch wenn das Wasser im Untersetzer steht, ist die Erde quitschnass. Und dann passt da nicht genug Sauerstoff rein
• Und das stört die Wurzeln, die fangen dann schnell an zu faulen. Die brauchen einfach immer mal wieder trockene Perioden.
• Die meisten Zimmerpflanzen sterben, weil sie zu viel Wasser bekommen!
• Das fatale daran: wenn die Wurzeln faulen, können sie kein Wasser aufnehmen. D.h. sie welken. Und dann denkt man: oh, sie welkt, ich muss gießen – so beginnt ein schöner Teufelskreis!

Was mache ich denn jetzt gegen die Viecher?

• Grundsätzlich weniger gießen, damit sie gar nicht erst kommen
• Bei schwachem Befall gibt es Leimtafeln, die die Erwachsenen wegfangen.
• Die Gelb-Sticker haben einen Leim, der auf Harzen beruht. Der trocknet nicht ein und tropft nicht ab
• Die gelbe Farbe ist ein ganz bestimmter Gelbton, auf den die Erwachsenen fliegen, weil sie denken, das ist eine geschwächte Pflanze. Dann bleiben sie kleben und können sich nicht weiter vermehren.
• Diese Gelb-Sticker steckst du einfach in die Blumenerde

Kann ich auch direkt was gegen die Larven im Boden machen?

• Ja, da haben wir zwei Möglichkeiten: eine ist ein Gießmittel auf Basis von Neem, das Spruzit TrauermückenFrei.
• Neem stammt aus den Samen des Neem-Baums, der besonders in Asien wächst
• Du musst nur das Konzentrat in Wasser gebe und die Pflanzen damit gießen
• Da es nur auf die Larven wirkt, nicht auf die fliegenden Tiere, nach drei Wochen wiederholen

Und was sind diese Nematoden?

• SF-Nematoden sind mikroskopisch kleine Fadenwürmer
• Sie dringen im Boden in die Larven der Trauermücken ein und töten sie ab
• Wenn sie alles erledigt haben, können sie noch eine kurze Zeit überdauern. Aber wenn kein „Nachschub“ kommt, sterben sie ab

Und wie bekomme ich die?

• Du kaufst einfach im Gartenfachhandel ein „Bestell-Set Nützlinge“
• Damit kannst du verschiedene Nützlinge bestellen, eben auch die SF-Nematoden
• Das geht dann über unser Nützlingsportal, wo du den Code eingibst und bestellst
• Per Briefpost kommen dann die Tierchen zu die. Du kannst sie noch 1 Woche im Kühlschrank lagern. Musst dann aber die ganze Packung aufbrauchen.
• Mehr bio geht nicht!

3 Tipps

• Pflanzen im Winter trockener halten
• Pflanzen beobachten, um erste Viecher zu sehen. Oder Gelb-Sticker nutzen, die übernehmen den Kontroll-Job
• Eins der beiden Gießmittel anwenden

Stauden einfach teilen

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Heute geht es um das Thema Stauden und wie man sie teilt. Was sind denn eigentlich nochmal Stauden?

• Das sind Pflanzen, die bei uns im Winter oberirdisch absterben.
• Dazu gehören Blumen, aber auch Gräser
• Ihre Wurzeln überleben im Boden
• Und im nächsten Jahr treiben sie wieder aus

Und warum muss man die teilen? Ist doch schön, wenn die immer größer werden.

• Es gibt zwei Hauptgründe für das Teilen:
• Die Pflanze wird schlicht zu groß und bedrängt andere Pflanzen, die daraufhin schlechter wachsen.
• Manche Stauden haben die Eigenschaft, dass sie mit zunehmendem Alter in der Mitte nicht mehr oder weniger blühen. Durch das Teilen kann ich das umgehen.

Wann macht man das denn am besten?

• Stauden, die im Frühling blühen, kann man direkt nach der Blüte teilen, oder im September (dann ist meist mehr Regen zu erwarten).
• Stauden, die im Sommer blühen, teilt man am besten im Herbst. Das geht bis Ende November.
• Die Stauden, die im Herbst blühen, und auch Stauden, die das Laub im Winter behalten (Bergenie, Christrose, Elfenblume…) teilt man besser im Frühjahr
• Gut ist immer ein Tag, der nicht zu sonnig ist, um die Pflanzen nicht noch zusätzlich zu stressen.

Was brauche ich denn dafür?

• Du brauchst
• Einen Spaten oder eine Grabegabel
• Torffreie NeudoHum PflanzErde
• Und einen organischen Dünger wie den Azet StaudenDünger
• Und Platz im Beet für die neuen Teilstücke, oder Freunde mit Platz im Beet. Oder eine Tauschbörse

Wie geht es dann konkret los?

• Schaff dir etwas Platz um die Staude, die du teilen willst. Im Herbst kannst du das alte Laub abschneiden, dann siehst du besser
• Und dann gräbst du erstmal die gesamte Pflanze aus
• Stich mit dem Spaten rund um die Staude in den Boden
• Das kann manchmal schwer gehen. Hilfreich sind Schuhe mit fester Sohle, wie ausgediente Wanderschuhe, damit du fest zutreten kannst. Sneaker sind ungeeignet.
• Beweg den Spaten vor und zurück, um den Wurzelballen zu lösen
• Hebe die ganze Pflanze aus dem Boden und setz sie daneben ab
• Und dann teilst du mit dem Spaten, einem Messer oder einer Säge Teilstücke ab
• Manche Pflanzen haben einen lockeren Wurzelballen, den man nur mit der Hand auseinanderpflücken kann

Wie groß dürfen diese abgeschnittenen Stücke denn sein?

• Das kommt natürlich etwas auf die Staude an.
• Wenn die Staude so groß ist wie ein DIN A4-Blatt, kannst du daraus mindestens drei Teilstücke machen
• Mindestens faustgroß sollte jedes Stück sein, und es sollte mindestens einen neuen Trieb und ein paar intakte Wurzeln haben

Wie geht es weiter?

• Bei diesen kleinen Stücken kannst du alles entfernen, was krank aussieht
• Bei alten Stauden, die in der Mitte kahl sind, entfernst du auch die stark verholzten und vertrockneten Wurzelteile
• Dann pflanzt du ein Teilstück an der gleichen Stelle wieder ein.
• Gib vorher torffreie NeudoHum PflanzErde ins Pflanzloch, und auch gleich den organischen Azet StaudenDünger, damit sie schnell wieder anwachsen.
• Dann das Loch auffüllen, einen Gießrand formen, also einen kleinen Wall, damit das Wasser nicht wegfließt
• Und dann gießen. Richtig durchdringend, und auch, wenn es gerade geregnet hat oder regnen soll. Das ist meist nicht durchdringend genug
• Auch in den nächsten 3 Wochen darauf achten, dass nichts austrocknet
• Die anderen Teilstücke auch einpflanzen, wo Platz ist. Oder in einen Topf setzen und an freundlichen Garten-Menschen verschenken

Wie oft muss ich Stauden denn teilen?

• Auf keinen Fall jedes Jahr.
• Eigentlich erst, wenn die Blühfreudigkeit nachlässt
• Stauden wie Purpurglöckchen, Lupinen oder Brennende Liebe teilt ihr frühestens im 4. Jahr
• Langlebige Stauden wie Rittersporn, Pfingstrose, Tränendes Herz oder Christrose werden mit den Jahren immer schöner, die könnt ihr eigentlich in Ruhe lassen

Noch ein Extra-Tipp

• Wenn du auf diese Weise Stauden geschenkt bekommst, warte mindestens 4 Wochen ab, bevor du sie ins Beet setzt
• Auf diese Weise verhinderst du, dass du dir ungewollt Giersch oder andere unerwünschte Pflanzen in den Garten holst.
• Warte also bis du sicher bist, dass da keine Mitbewohner mitkommen.
• Im Herbst, wenn nicht mehr viel wächst, versenke die Pflanze im Topf im Garten, damit sie vor Frost geschützt ist, und warte bis zum Frühjahr

Die drei ultimativen Tipps

• Stauden teilen, wenn sie weniger blühen oder stören
• Nicht im Hochsommer teilen
• Traut euch!

Kontaktmöglichkeiten zu Neudorff

• Shownotes, Email
• Forum auf neudorff.de
• Facebook und Insta Direktnachrichten

Kompost praktisch

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Der Kompost gehört ja im Garten unbedingt dazu. Klappt das eigentlich immer, oder gibt’s da auch mal Probleme?

• Es ist wie immer: wenn man sich auskennt, geht es problemlos
• Und, auch wie immer: es kommt auf meine Erwartungen an.
• Nach meiner Erfahrung stellen sich die meisten Anfänger das Kompostieren so vor:
• Ich werfe alles auf einen Haufen
• Und hinterher habe ich tolle Erde

Und das ist wahrscheinlich nicht so?

• Genau, ganz so funktioniert es nicht, bzw. nur mit unbefriedigendem Ergebnis
• Ein bisschen kümmern ist ganz gut, dann bekomme ich einen tollen Bodenverbesserer und Dünger, der das Gärtnern auf ein neues Level hebt

Ist denn eine offene Miete besser, oder so ein geschlossener Komposter?

• Das kommt vor allem auf den Platz an
• Eine offene Miete braucht viel Platz, weil ich eigentlich drei Haufen habe: einen frischen, einen fast zersetzten und einen fast fertigen.
• Und die muss ich immer wieder umschaufeln, ist also auch arbeitsintensiver
• In einem Thermokomposter wie unserem DuoTherm geht die Zersetzung schneller, wegen der Isolierung. Wenn du einen Kompostbeschleuniger wie den Radivit KompostBeschleuniger zugibst, geht es noch schneller.
• Und ich brauche weniger Platz

Was muss ich denn für meinen Kompost tun?

1. Gute Mischung feuchter und trockener Abfälle (nicht nur Rasenschnitt)
2. Mehrmals mit einer Grabegabel umwühlen und dadurch für mehr Sauerstoff sorgen
3. Dabei prüfen, ob er nicht zu nass oder zu trocken ist

Wie sieht denn eine gute Mischung aus, und was darf überhaupt drauf?

• alle Gartenabfälle, möglichst klein geschnitten
• ungekochte Gemüse- und Obstreste (Gekochtes und Fleisch zieht Ungeziefer an)
• Kaffeesatz
• Kleine Mengen zerkleinerte Schalen Südfrüchte und Bananen in Bio-Qualität
• Giftpflanzen (häufige Frage)
• Unkraut (ohne Samen, kein Wurzelunkraut wie Giersch)
• Kranke Pflanzen mit Blattpilzen wie Mehltaupilze, Birnengitterrost, Monilia, Rost, Kräuselkrankheit sind ok
• Kleintierstreu ist ok

Und was ist tabu?

• Behandeltes Holz
• Grillkohle nur in kleinen Mengen und
• wenn keine chemischen Anzünder genommen wurden und
• wenn sie laut Packung schwermetallfrei sind
• Essensreste
• Haustierkot, Ausnahme sind Pflanzenfresser
• Gekaufte Schnittblumen (es sei denn, es ist Bio-Qualität)
• Pflanzen mit Krankheiten wie Kohlhernie, Krautfäule, Rotpustelkrankheit, Welkekrankheiten, Rutenkrankheit Himbeere

Dann sagtest du, man soll den Kompost um“rühren“. Was bringt das?

• Ich kriege ein Gefühl, was da gerade passiert
• Ich merke, ob er zu feucht oder zu trocken ist, und kann gegensteuern
• Ich bringe Sauerstoff rein. Das ist essentiell für die Mikroorganismen u.a. Tiere im Kompost
• Das ist besonders wichtig geworden in unseren extremen Klimaten: mal regnet es wochenlang, oder es ist super-trocken, beides ist nicht gut

Woher weiß ich, welcher „Feuchtegrad“ gut ist?

• Das Material sollte so feucht sein wie ein ausgedrückter Schwamm
• Wenn Ameisen drin rumlaufen, ist er zu trocken.
• Wenn er unangenehm riecht, ist er zu nass

Was kann ich dann jeweils tun?

• Bei Trockenheit tatsächlich mit der Gießkanne Wasser geben. Denn ohne Feuchtigkeit arbeiten die Mikroorganismen nicht, und dann gibt’s keine Zersetzung.
• Ist er zu nass, dann möglichst erstmal nur trockeneres Zeug reintun, wie
• Schreddermaterial,
• zerkleinerte Eierpappen sind auch prima
• und Bentonit SandbodenVerbesserer reinstreuen, der saugt auch Wasser auf
• und abdecken mit Folie

Was passiert eigentlich im Winter mit dem Kompost?

• Wenn es richtig tiefe Minusgrade gibt, passiert nix mehr
• In einem Thermokomposter, wie unserem DuoTherm, geht die Zersetzung erstmal noch weiter. Aber auch da ist irgendwann Schluss, wenn es zu kalt wird
• Regenwürmer verkriechen sich in den Boden tief nach unten und kommen wieder, wenn es milder wird.

Und woran erkenne ich, dass der Kompost fertig ist?

• Wenn du in einem Thermokomposter kompostierst, geht es ja recht schnell, so 10-12 Wochen. Dann ist alles braun zersetzt, aber du erkennst noch die Struktur der Ausgangsmaterialien.
• Es ist recht grob, aber eben auch nährstoffreich.
• Und duftet wie Walderde

Und was mache ich dann mit dem fertigen Kompost?

• Den kannst du wunderbar auf die Beete bringen
• Gemüsebeete, Staudenbeet – überall.
• 1 bis 5 Liter pro qm, je nach Pflanzenart. Fruchttragendes Gemüse braucht mehr, Salate weniger
• Am besten im Frühjahr
• Einarbeiten ist nicht nötig

3 Tipps

• Unbedingt kompostieren!
• Kompost immer wieder umrühren
• Material möglichst kleinschneiden

Blumenwiese anlegen

Live-Podcast von der BUGA Mannheim

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Was ist denn ein guter Standort für eine Blumenwiese?

• Sonne, Sonne, Sonne ist das Allerwichtigste
• Insekten lieben es warm, dann sind sie am aktivsten

Brauche ich da besonders guten Boden?

• Nein, eher im Gegenteil
• Die meisten Wildblumen in so einer Blumenwiese mögen eher Boden, der nicht so nährstoffreich ist

Wie geht es los?

• Erstmal die Fläche festlegen. Geschwungene Linien sehen meist besonders schön aus
• Die Fläche mit Gartenschlauch oder Seil festlegen
• Rasen super-kurz mähen und abtragen, mit einem Spaten
• Boden lockern mit einer Grabegabel, Steine und Wurzeln auslesen
• Feinkrümelig machen, mit einem Dreizahn oder Harke
• Mit einer langen Latte größere Unebenheiten erkennen und ausgleichen
• Optimal ist es, wenn der Boden 2 Wochen liegen bleibt. Dann keimen noch Unkräuter, die ihr vor dem Aussäen entfernen könnt
• Danach nochmal kurz auflockern

Und dann aber aussäen??

• Genau, jetzt wird ausgesät. Also die Dose, oder den Beutel, gut schütteln
• Es sollte dabei windstill sein – feine Samen fliegen sonst einfach weiter!
• In der Regel brauchen die Samen nicht eingeharkt zu werden
• Mit einer Schaufel andrücken
• Wer viele Vögel hat, kann die Fläche mit einem Vlies oder Netz abdecken
• Vorsichtig wässern und feucht halten bis es richtig grün ist

Könnte ich das nicht abkürzen, indem ich einfach kleine Löcher in den Rasen schneide und darin aussäe?

• Ja, so wünschen sich das manche Hobbygärtner. Aber das taugt nichts
• Der Boden unter Rasenflächen ist meist sehr verdichtet, so dass kleine Sämlinge da kaum reinwurzeln können
• Pflanzen brauchen Platz, manche 20 – 40 cm im Durchmesser. Da reicht eine kleine Lücke im Rasen nicht
• Ohne gründliche Bodenbearbeitung geht da nichts

Was muss ich weiter an Pflege machen?

• 2 x jährlich schneiden:
• kurz nach der Vollblüte im Juni, auch wenn es schmerzt! Sichel oder Heckenschere. Schnittgut 1 Woche liegen lassen für evtl. Notreife von Samen. Danach entfernen.
• Extra-Tipp: erst die Hälfte der Fläche runterschneiden, nach 3 Wochen die andere Hälfte. Sonst wissen die Insekten nicht, wo sie Nahrung herkriegen, wenn auf einmal alles weg ist!
• Und im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb. Auf keinen Fall vor dem Winter schneiden, denn die Insekten sollen da ja überwintern!
• Evtl. im zeitigen Frühjahr einmal grob Unkraut zupfen, falls was da ist
• Nicht düngen!
• Insektenhotel in der Nähe aufstellen!

Worauf sollte ich denn bei der Auswahl der Samenmischung achten?

• Unbedingt mehrjährige Mischungen
• Heimische Arten
• Blütezeitraum so lang es geht. Ganz besonders wichtig ist die Blüte im Herbst, weil da in den Gärten sonst nur wenig blüht
• Arten auswählen, die auf jedem Boden zurechtkommen
• Gestaffelte Höhe, so dass auch für Insekten Lebensraum entsteht, die sich lieber im Versteckten aufhalten
• Wildgärtner Freude-Mischungen von Neudorff!
• Vom NABU empfohlen.
• Mit 27 ein- und mehrjährigen Arten.
• Ein- und mehrjährige Arten. Dadurch schon im ersten Jahr Blüte, und in allen Folgejahren.

Häufige Irrtümer beim Rasen

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Heute geht es um häufige Irrtümer im Bereich Rasen– gibt’s da wirklich so viele?

• Ja tatsächlich!
• Meine Kolleginnen aus dem Beratungsteam bei Neudorff berichten immer wieder davon
• Und auch im eigenen Umfeld werde ich immer wieder damit konfrontiert. Daher möchte ich jetzt ein paar Irrtümer ausräumen,

Meinen Rasen dünge ich nicht, sonst muss ich so viel mähen

• Klar, kann man so machen. Auf die Weise wird über die Jahre eine Wiese mit vielen Kräutern und Blumen daraus. Freut die Insekten!
• Aber die meisten Leute erwarten trotzdem, dass der Rasen super aussieht, und rufen bei uns an, wenn es nicht so ist.
• Es gibt preiswerte mineralische Dünger, die tatsächlich dazu führen, dass der Rasen schnell in die Höhe schießt, aber nicht dicht wird. Das liegt an dem hohen Stickstoffanteil darin.
• Mit unserem organischen Azet RasenDünger passiert genau das nicht
• Denn wir haben zwar auch Stickstoff drin, aber nur so viel, wie nötig ist. Dadurch wächst der Rasen mehr in die Breite, wird also dichter.
• Und dichter, gut ernährter Rasen ist die Voraussetzung dafür, dass sich wenig Moos und Unkraut ansiedeln.

Sogenannte Herbstrasendünger sind ein reiner Marketing-Gag

• Stimmt nicht.
• Wenn es ein guter Dünger ist, wie unser Azet HerbstRasenDünger, dann enthält er viel Kalium. Und der Nährstoff ist wichtig für die Frosthärte und den Wasserhaushalt
• Gerade die Herbstdüngung ist wichtig, damit der Rasen gut gestärkt in den Winter geht.
• Damit es keine Lücken im nächsten Jahr gibt.

Rasen muss man jedes Jahr kalken

• Das war früher so, als es den sauren Regen gab. Da wurde der Boden sauer durch die Industrieabgase. Aber das haben wir zum Glück nicht mehr.
• D.h. durch den Regen wird immer noch etwas Kalk ausgewaschen, und der Boden versauert. Aber nicht mehr so schnell.
• Darum reicht es, alle 2 Jahre mit einem pH-Bodentest zu prüfen, ob der Boden sauer ist.
• Nur dann muss man kalken.

Rasen sollte man möglichst früh im Jahr vertikutieren

• Schlechte Idee. Denn früh im Jahr ist der Rasen noch schwach vom Winter
• Wenn ich dann vertikutiere, meist übrigens viel zu tief, verletze ich die flachen Rasenwurzeln und schwäche den Rasen zusätzlich.
• Darum: im März erstmal düngen, organisch mit Azet RasenDünger
• und erst im Mai vertikutieren
• auch wenn es alle Nachbarn andersrum machen!

Rasen sollte man möglichst tief vertikutieren, damit Luft in den Boden kommt

• Nein!! Rasen ist ein Flachwurzler. Mit dem Vertikutieren kann ich die Wurzeln verletzen.
• Vertikutieren ist keine Bodenbearbeitungsmaßnahme, ich sollte nur 2-3 mm in den Boden gehen.
• Vertikutieren muss ich, wenn ich viel Moos und Unkraut habe. Und viel Rasenfilz.
• All das sind aber Zeichen, dass ich nicht den richtigen Dünger verwende. Bei organischem Dünger bildet sich der Rasenfilz erst gar nicht, sondern wird gleich zu Humus und verbessert den Boden

Rasen muss man im Sommer gießen, sonst stirbt er ab

• Bei Trockenheit wird er braun, ja. Aber die Wurzeln sterbe i.d.R. nicht ab
• Sobald es wieder regnet, treibt er wieder aus.
• Wer genügend Regenwasser hat, kann das natürlich machen. Trinkwasser sollte niemand dafür einsetzen.
• Ein paar Gieß-Regeln
• Morgens sprengen
• Lieber durchdringend, als jeden Tag ein bisschen. Damit die Rasenwurzeln in die Tiefe wachsen.
• 2 x wöchentlich reicht, für ca 30 min
• Mit einen Regenmesser könnt ihr überprüfen, dass es mind. 15 Liter pro qm sind

Vor dem Urlaub sollte man den Rasen möglichst tief mähen

• Keine gute Idee, vor allem im Sommer
• Zu tief geschnittener Rasen verbrennt und vertrocknet schneller
• Also: ganz normal mähen
• Wenn man zurückkommt, dann auf hoher Stufe mähen, und eine Woche später dann auf normale Höhe schneiden

Ab November den Rasen nicht mehr mähen

• Das galt vielleicht früher, als wir noch richtige Winter hatten
• Jetzt gilt: solange der Rasen noch wächst, soll er auch gemäht werden
• Notfalls auch noch im Dezember.
• Wenn er zu lang in den Winter geht, legt er sich durch Niederschlag zur Seite, kann dann vergammeln und es entstehen Lücken bis zum Frühjahr

Maulwürfe fressen Pflanzenwurzeln

• Das machen sie höchstens, wenn sie im Weg sind, nagen nur im Ausnahmefall daran
• Ernähren tut er sich überwiegend von Insekten, Regenwürmern, Ringelwürmern, gelegentlich kleine Wirbeltiere. Also z.B. Engerlingen, die an Rasenwurzeln fressen. Ist also für uns durchaus nützlich
• Die Hügel sind lästig, lockern aber den Boden schön auf!
• Leben als Einzelgänger.
• Kein Winterschlaf. Legen Vorrat an Regenwürmern an. Beißt Vorderteil ab, damit sie nicht fliehen, aber am Leben bleiben.
• Fortpflanzung 1 x, max 9 Junge, werden 3-6 Jahre alt
• Per Gesetz geschützt, vertreiben ist möglich, z.B. mit unserem Maulwurf-Stopp

Ameisen fressen Pflanzenwurzeln

• Stimmt auch nicht, tun sie nur, wenn Pflanzenwurzeln im Weg sind.
• Siehe auch Episode Ameisen

Superfood Beerenobst

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Warum sind Beeren eigentlich so gesund? Stimmt das denn überhaupt? Und was heißt eigentlich „Superfood“??

• Ich bin keine Ernährungs-Expertin
• „Superfood“ werden Nahrungsmittel genannt, die besonders viele Vitamine, Mineralstoffe und andere Pflanzenstoffen wie Flavonoide enthalten.
• Flavonoide wirken entzündungshemmend, blutdrucksenkend, und haben positive Wirkung aufs Immunsystem und die geistigen Fähigkeiten.
• Zu den Flavonoiden zählen die Anthozcane, von denen es 250 verschiedene gibt. Das sind Pflanzenfarbstoffe, die den Blüten oder Früchten die rote, violette oder blaue Färbung geben
• Beeren haben wenig Kalorien
• Besonders im Trend sind schon seit einiger Zeit Goji-Beeren, Acai-Beeren
• Heimisches, saisonales Beerenobst ist aber genauso gut, manchmal sogar besser - und die Vitamine gehen auf dem Transportweg nicht verloren

Haben Beeren besonders viele tolle Inhaltsstoffe?

• Manche stechen besonders hervor
• Erdbeeren haben viel Folsäure, die für Zellteilung wichtig sind
• Johannis- und Stachelbeeren haben besonders viel Vitamin C.
• Schwarze Johannisbeeren enthalten sogar 3x mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen.
• Himbeeren liefern Pektin für gute Verdauung
• Brombeeren mit dem hohen Vitamin A-Gehalt sind gut für Netzhaut, Haut und Schleimhäute
• Heidelbeeren enthalten besonders viel Vitamin E, das, ebenso wie Vitamin C, zu den Antioxydanzien enthält und damit freie Radikale ausschalten kann
• Aronia-Beeren stammen eigentlich aus Nordamerika, aber sie gedeihen auch im Garten. Enthalten viel Anthocyane (Flavonoide), Vitamin C, Eisen, Folsäure.
• Allerdings – Beeren enthalten auch viel Zucker, vor allem natürlich Fructose. Und davon sollten wir nicht zu viel zu uns nehmen. Gemüse ist da weitaus unkritischer.

Und haben exotische Beeren mehr von diesen Inhaltsstoffen?

• In der Regel nicht, das ist ja der Witz! Johannisbeeren haben mehr Anthocyan als die Acai-Beere, und mehr Vitamin C als die vielgepriesene Goji-Beeren
• Damit habe ich mich jetzt aber nicht wirklich intensiv beschäftigt, weil ich Beeren aus den Tropen oder aus Südamerika hier völlig unpassend finde.
• Die Transportwege sind lang, daher umweltmäßig mehr als fragwürdig
• Und im nicht-europäischen Ausland gelten andere Regeln zu Pflanzenschutzmittel, da wäre ich also besonders vorsichtig.

Kann ich denn das ganze Jahr heimisches Beerenobst anbauen, oder zumindest aus regionalem Anbau bekommen??

• Fast!
• Ab Mai geht’s los mit Erdbeeren
• Ab Juni folgen Heidelbeeren, Johannisbeeren und Sommer-Himbeeren
• Ab Juli die Brombeeren und Stachelbeeren
• Ab August kommen die Herbst-Himbeeren
• Im September kommt der Holunder mit seinen Beeren
• Im Oktober die Weintrauben
• Ich kann auch durch gute Sortenwahl z.B. von Juni bis September eigene Blaubeeren ernten
• Das gilt auch für andere Obstarten.

Gedeihen denn manche von den „Exoten“ auch bei uns?

• Doch, da wird inzwischen einiges angeboten.
• Cranberry, oder Moosbeere braucht leicht sauren Boden, werden 30 cm hoch
• Kiwis kann man als Rankpflanze anbauen
• Gojibeere gibt’s auch, wird bis knapp 2 m hoch
• Japanische Weinbeeren, sehr aromatisch, wachsen wie Brombeeren
• Aronia, werden auch bis 2 m hoch, stammt aus Kanada
• Honigbeeren, eine Art Heidelbeere, stammt aus Russland oder Japan
• Felsenbirne, Kornelkirsche sind essbar

Bei dieser großen Beeren-Auswahl – hast du Tipps, welche Beeren man unbedingt anbauen sollte?

• Das hängt natürlich von den eigenen Vorlieben ab – ich mag z.B. keine Johannisbeeren
• Aber auch z.B. von der Urlaubszeit. Wer immer im Mai/Juni Urlaub macht, braucht keine Erdbeeren anbauen, weil die in meiner Abwesenheit reif werden
• Auch wer Rückenprobleme hat, möchte vielleicht auf Erdbeeren verzichten und lieber Himbeeren haben, die ich im Stehen ernten kann
• Wer wenig Platz hat, möchte vielleicht lieber Himbeeren oder Brombeeren anbauen, weil ich die schlank am Spalier pflanzen kann. Gleichzeitig ist das Spalier vielleicht der Ersatz für einen Zaun
• Wer eher sauren Boden hat, ist mit Heidelbeeren gut bedient

Was sollte ich beim Anbau beachten?

• Die meisten Arten lieben einen sonnigen Platz
• Beim Pflanzen den Platzbedarf beachten.
• Und gleich torffreie NeudoHum BeerenobstErde ins Pflanzloch einarbeiten.
• Bei Heidelbeeren, die sauren Boden lieben, die NeudoHum RhododendronErde nehmen
• Jährlich im März Azet Beeren- & ObstDünger ausstreuen
• Die meisten Arten nach der Ernte schneiden

Ist Beerenobst eigentlich auch gut für Insekten?

• Auf jeden Fall. Besonders Himbeeren, aber auch Johannisbeeren, sind echte Magneten für nektarliebende Insekten
• Übrigens lieben auch die Vögel die Beeren!

Und was kann ich davon auf dem Balkon anbauen?

• Da geht fast alles!
• Es gibt z.T. extra kleinbleibende Sorten
• Bei Brombeeren würde ich dornenlose bevorzugen
• Es gibt Johannisbeeren und auch Stachelbeeren als Hochstämmchen, das ist dekorativ
• Am besten in unsere torffreie NeudoHum BeerenobstErde
• Und grundsätzlich, ob im Topf oder im Beet, im März mit dem organischen Azet Beeren- & ObstDünger versorgen
• Im Winter vor Frost schützen durch Schilfrohrmatten etc, also wie Kübelpflanzen. Oder in eine kühle Garage oder Schuppen stellen. Gießen nicht vergessen!

Fun-Fact: Him-, Erd- und Brombeeren sind keine Beeren, sondern – rein botanisch – Sammelsteinfrüchte. Und Aronia ist ein Kernobst, wie Apfel und Birne.

3 wichtigste Tipps:

• Unbedingt Beeren pflanzen
• Sorten klug wählen, dann kann ich lange ernten
• Sorgfältig sein beim Pflanzen

Klimaschonend gärtnern

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Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Ist gärtnern nicht automatisch klimaschonend? Also gärtnern ist doch besser, als einmal einen Schottergarten anzulegen, und dann passiert nicht mehr viel.

• Im Prinzip ja, aber…
• Man kann im Garten einige Dinge beachten, die sehr einfach klimaschonend wirken, ohne dass ich zum Naturkenner oder Experten werden muss.
• Wie immer gilt: es hilft wenn man weiß, worauf es ankommt

Na gut – also worauf kommt es an?

• Es fängt mit heimischen Pflanzen an. Die also an unseren Lebensraum angepasst sind und gleichzeitig anderen Tieren wie den Insekten Nahrung liefern.
• Heimische Pflanzen sind meist widerstandsfähiger
• Außerdem besteht nicht die Gefahr, dass sie invasiv werden, also unsere Landschaft erobern und heimische Pflanzen verdrängen. Herkulesstaude oder Drüsiges Springkraut z.B. sind zwar schön, sind aber inzwischen eine echte Pest, weil sie andere Pflanzen verdrängen und damit Lebensräume verändern, außerhalb von Gärten.
• Und so eine mehrjährige Blumenwiese aus heimischen Pflanzen, wie unsere Wildgärtner Freude Bienengarten, verträgt Trockenheit so viel besser als der beste Rasen!

OK. Wahrscheinlich gehört auch dazu, dass ich meine Pflanzen nur mit eigenem Kompost dünge?

• Das ist eine gute Idee – allerdings hat man meistens nicht genug eigenen Kompost, um den Bedarf zu decken. Vor allem, wenn man Gemüse anbaut.
• Daher ist es sinnvoll, organische Dünger zu kaufen. Denn die bestehen aus organischen Stoffen, die ohnehin da sind, wie z.B. Hornspäne. Es ist also im Sinne des Kreislaufgedankens, dass wir alle Rohstoffe möglichst sinnvoll verwerten. Und Hornspäne, die man für sehr wenig anderes gebrauchen kann, gehören halt dazu.
• Außerdem sind organische Dünger, wie unsere Azet-Dünger, gut für die Bodenlebewesen. Und sie enthalten zusätzlich Mykorrhiza-Pilze. Die versorgen die Pflanzen zusätzlich mit Wasser aus tieferen Bodenschichten und aus Bodenspalten, in die die Wurzeln allein gar nicht hineinkommen.
• Die Herstellung mineralischer Dünger ist sehr energieaufwendig, was in diesen Zeiten ja ein großes Thema ist. Und mineralische Dünger können leichter als organische Dünger bei Überdosierung ins Grundwasser gelangen. Außerdem sind diese Salze eher schädlich für die wichtigen Bodenorganismen.

Kann ich denn auch was tun, dass der Boden mehr Wasser speichern kann?

• Ja, das geht gut!
• Besonders sandige Böden sind ja sehr anfällig bei Trockenheit.
• Da kannst du jedes Jahr Bentonit SandbodenVerbesserer ausbringen. Das ist ein natürliches Mineral, das aus mikroskopisch dünnen Schichten besteht, zwischen denen gut Wasser gespeichert werden kann.
• Außerdem helfen unsere Dünger mit der Mykorrhiza
• Und dann kannst du auf humusarmen Böden den Neudorff Terra Preta BodenVerbesserer ausstreuen. Der hilft auch Wasser zu speichern und bietet zusätzlich den Mikroorganismen im Boden einen Lebensraum. Das beschleunigt die Humusbildung. Und Humus ist super zum Wasserspeichern!
• Kompost auszubringen ist natürlich auch immer gut, am besten jedes Jahr

Verstanden. Dann ist es sicher auch gut, wenn ich Wasser spare im Garten.

• Genau, das ist ganz wichtig. Und da kannst du eine Menge tun.
• An alle Häuslebauern und –bäuerinnen: denkt an eine Zisterne beim Neubau oder bei der Sanierung. 3.000 Liter sind nicht zu viel, wenn man Gemüse anbaut. Diese 200 l Regenfässer, die es so gibt, sind ein Tropfen auf den heißen Stein.
• Gießen am Morgen ist am sinnvollsten, dann kommt es den Pflanzen am meisten zugute. Und es fördert nicht die Schnecken!
• Lieber nur alle paar Tage gießen, dafür aber gründlich. Tägliches Wässer ist höchstens bei Aussaaten oder Gemüsejungpflanzen nötig.
• Und, megawichtig: den Boden mulchen. Das verringert die Verdunstung enorm, lässt das Wasser im Boden. Gießen am Morgen ist am sinnvollsten, dann kommt es den Pflanzen am meisten zugute.
• Und, megawichtig: den Boden mulchen. Das
• verringert die Verdunstung enorm,
• lässt das Wasser im Boden
• und führt zu mehr Humus im Boden. Und Humus speichert auch Wasser!

Ist nicht auch das Begrünen von Dächern klimaschonend?

• Auf jeden Fall!
• Jedes Fleckchen Grün hilft. Denn
• Diese Gründächer speichern Wasser, was sich bei Starkregen bemerkbar macht
• Sie kühlen quasi das Gebäude
• Und tragen zu besserem Klima in der Stadt bei, weil sie das Wasser langsam verdunsten
• Außerdem bieten sie Insekten weiteren Lebensraum

Was ist eigentlich mit der Beleuchtung. Solarlampen sind wahrscheinlich super, oder?

• Ja durchaus, wenn sie nicht nach 3 Wochen gleich kaputtgehen. Aber auch sie solltest du sparsam einsetzen. Denn
• Meist stammen sie aus Asien und haben weite Transportwege hinter sich
• Und dann leuchten sie in manchen Gärten die ganze Nacht – und das ist super schädlich für viele nachtaktive Tiere.
• Beleuchtung auf Wegen mit Bewegungsmeldern ist gut, weil sie nur bei Bedarf anspringen.
• Und bitte nur den Weg beleuchten – diese ästhetisch schönen Strahler, die nach oben leuchten und nur zur Deko gedacht sind, sollten verboten werden. Sie tragen auch mit zur Lichtverschmutzung bei und stören die Orientierung von Zugvögeln und Insekten

Was kann ich noch tun zur Klimaschonung?

• Möglichst heimische Materialien verwenden. Also
• Kein Granit aus Asien
• Kein Teak-Holz, auch nicht aus nachhaltiger Produktion. Heimische Akazie ist auch sehr wetterunempfindlich
• Statt Nylon-Schnur im Garten lieber natürliche Materialien aus Hanf oder Jute verwenden
• Möglichst kein Plastik verwenden, z.B. bei Töpfen, Untersetzern, Beetbegrenzungen u.ä.
• Möglichst handbetriebene Geräte, wie einen Spindelmäher bei kleinen Rasenflächen, oder die mechanische Heckenschere bei kleinen Hecken.
• Bei allen Produkten, die du verwendest, wie Dünger oder Schutz- und Pflegeprodukte: bitte auf die Bienenschonung achten. Das steht immer auf den Produkten drauf.

Was ist eigentlich mit Pflanzen auf dem Balkon? Kann ich da auch klimaschonend gärtnern?

• Auf jeden Fall. Die meisten Punkte kannst du auch auf dem Balkon umsetzen
• Dazu kommt noch: torffreie Erde verwenden. Da fällt ja auf dem Balkon meist eine ganze Menge an.
• Darum haben wir ja unsere torffreien NeudoHum-Erden entwickelt. Für sie muss kein Torf abgebaut werden, der ja aus entwässerten Mooren stammt.

3 Tipps

• Heimische Pflanzen verwenden
• Im Garten möglichst nur natürliche Materialien verwenden
• Wassersparend gärtnern

Ameisen im Garten

Mit einem Raupen- und AmeisenLeimring könnt ihr Ameisen von Bäumen fernhalten

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Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Heute geht’s um Ameisen – warum sind die denn überhaupt ein Problem?

• Da bin ich auch immer hin und her gerissen, denn eigentlich sind sie ja faszinierende Tiere
• Und sie helfen bei der Verbreitung von Pflanzensamen. Z.B. bei Borretsch, Schlüsselbumen oder Veilchen.
• Außerdem lockern und belüften sie den Boden und tragen Humus in tiefere Bodenschichten.
• Aber an den Pflanzen können sie tatsächlich– na, nicht selbst schädlich werden, aber helfen, Schaden zu verursachen.

Aber im Wald werden die Ameisen geschützt – wie passt das jetzt zu Schäden??

• Im Wald geht es vor allem um die Roten Waldameisen.
• Die leben auch vom Honigtau, aber eben auch von fleischlicher Kost in Form von anderen Insekten, und auch toten Insekten.
• Ein großes Volk kann im Jahr 28 kg Insekten aufnehmen. Damit helfen sie bei der Gesunderhaltung des Waldes
• Die Ameisen, die im Garten auftauchen, vertilgen längst nicht so viele Insekten, sondern tragen sogar zu Pflanzenschäden bei.

Was meinst du damit? Fressen die an den Pflanzen?

• Nein, das tun sie nicht. Es ist, wie oft in der Natur, komplizierter, als man so denkt!
• Oft sieht man Ameisen an Obstbäumen entlanglaufen
• Sie sind dann auf der Suche nach was Süßem
• Und das sind die Ausscheidungen von Blattläusen. Die saugen so viel von dem zuckerhaltigen Pflanzensaft, dass sie einen Teil davon als süßen Honigtau wieder ausscheiden.
• Und den schlecken die Ameisen auf.

Aber das ist ja erstmal nicht so schlimm – oder??

• Stimmt – wenn es dabei bliebe. Aber die Natur ist eben nicht so sanftmütig…
• Die Ameisen verteidigen ihre Blattläuse gegenüber deren Feinden. Das bedeutet, dass sie so einem Marienkäfer auch mal den Kopf abbeißen, wenn er die Blattläuse vernaschen will.
• Außerdem „betrillern“ sie die Blattläuse.
• Die Läuse sitzen ja, weil ihr Stechrüssel tief im Pflanzengewebe steckt, unbeweglich da und konsumieren den Pflanzensaft. Die Ameisen trommeln mit ihren Fühlern und regen darauf die Saugtätigkeit noch mehr an. Das kann die Saugleistung der Blattläuse verdoppelt und damit die Pflanze stärker schwächen.
• Noch etwas tun die Ameisen: wenn zu viele Blattläuse an der Pflanze sitzen und sie sich gegenseitig die Nahrung wegnehmen, transportieren sie die Läuse zu anderen Pflanzen. Sie sorgen also für die Verbreitung der Ameisen.

Kann ich dagegen denn etwas tun?

• Es gibt eine schon sehr alte Methode, die recht wirksam ist: wenn man einen Raupen- und AmeisenLeimring um den Stamm der Obstbäume legt.
• Der besteht aus Papier, das mit einem insektizidfreien Leim auf Harzbasis bestrichen ist.
• Den legt man um den Stamm, auch um den Anbindepfahl, falls vorhanden. Die Ameisen bleiben draufkleben und erreichen die Läuse nicht mehr.

Was mache ich denn gegen Ameisen im Rasen oder im Gemüsebeet?

• Grundsätzlich ist die Lage im Rasen erstmal anders, weil die Ameisen da nur wohnen, sie schädigen den Rasen nicht und suchen da auch keine Läuse
• Aber man legt sich nicht gern auf ein Ameisennest
• Außerdem graben sie und stören dadurch die Pflanzen, weil sie auch mal Wurzeln durchbeißen, wenn sie im Weg sind
• Ein Mittel gegen Ameisen im Rasen oder im Gemüsebeet gibt es nicht, weil Ameisen eben keine Pflanzenschädlinge sind
• Häufig hilft es schon, wenn du die Stelle häufig gießt, denn Ameisen lieben Trockenheit
• Im Gemüsegarten kannst du die Stelle häufig hacken, das mögen sie auch nicht.
• Und sie mögen keine starken Gerüche. Wenn du sie also mit Knoblauchbrühe, Eukalyptusöl, Zimt, Lavendel oder Gewürznelken konfrontierst, kann sie das so nerven, dass sie umsiedeln. Vielleicht…

Kann ich Ameisen auch umsiedeln?

• Das kannst du probieren
• Füll einen großen Tontopf mit Holzwolle oder lockerer Erde und stelle ihn mit der Öffnung nach unten auf das Nest
• Man kann sehen, ob die Arbeiterinnen auf einer Ameisenstraße dorthin laufen und die Larven in die neue Behausung tragen. Sobald keine Ameisen mehr dort laufen, schiebe einen Spaten unter den Topf und trage ihn anderswo hin, vielleicht an den Rand einer Böschung.

3 Tipps

• Leimringe sind wirklich eine gute Idee!
• Ameisen möglichst oft stören
• Da, wo sie mich nicht stören, am Leben lassen!

Rücken- und gelenkschonendes Arbeiten im Garten

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Warum sollte man beim Gärtnern überhaupt auf seinen Körper achten?

Zunächst mal positive Wirkung des Gärtnerns auf den Körper

• Stärkt das Herz, weil es den Blutkreislauf in Schwung bringt
• Senkt den Blutdruck
• Trainiert die Muskulatur
• Macht glücklich (Selbstwirksamkeit)
• Stärkt die Sinne (sehen, fühlen, hören, schmecken)
• Fördert gesunde Ernährung (Gemüse-, Kräuteranbau)

Folgen falscher Körperhaltung beim Gärtnern

• Rückenschmerzen durch Muskelverspannungen
• Bandscheibenvorfälle
• Unlust wegen Schmerzen
• Einschränkungen bei dem, was ich gerne mache

Vorbeugung gegen Schmerzen

• Bücken ist okay, wenn man sich ganz runterbeugt, also mehr als 90 °. Vorgebeugte Haltung anstrengend = Gefahr von Verspannungen
• Gärtnern an Hochbeeten Höhe ca-.1,0 m, Breite 0,80 cm
• Tätigkeiten wie Topfen/Einpflanzen am Tisch durchführen (mind. Arbeitstischhöhe 95 cm)
• Jäten, schneiden ggf. im Sitzen mit Rollwagen
• Knien, Hocken belastet Gelenke und Bänder, ggf. Kniekissen oder eine Kniebank nutzen
• Abwechslungsreiche Arbeiten, also z. B. kein stundenlanges Umgraben, sondern Tätigkeiten im Stehen, Knien oder Gehen
• Schwere Gegenstände, die man anheben möchte: möglichst nah an den Gegenstand, z. B. Kiste, herantreten. Mit geradem Rücken leicht in die Knie gehen (Schrittstellung), etwas vorbeugen, Gegenstand möglichst dicht am Körper hochheben. Nicht im Rumpf drehen, sondern immer mit den Füßen „mitgehen“. Beispiel Gewichtheber (Sportler)
• Lasten, z. B. Gießkannen beidseitig verteilen. Besser als 10 kg einseitig zu tragen. Ggf. nicht ganz vollfüllen. Körperhaltung wie bei Kisten. Dabei Muskeln anspannen. Erleichterung: automatische Bewässerung installieren, wo es geht
• Töpfe, Erde, große Pflanzen auf Rollbrettern, Sackkarre, Schubkarren so beladen, das Hauptgewicht über dem Rad liegt. Wenn nicht möglich, spezielle Tragegurte um große Töpfe legen, anheben, zu zweit aufrecht tragen. „Was einer schafft, ist für zwei nicht zu viel“.

Sollte man bei den Werkzeugen, z. B. Harken, Spaten usw. auch etwas beachten?

• Stiellänge des Werkzeugs. Wenn zu kurz, arbeitet man vorgebeugt, was nicht gut ist. Besser arbeiten mit geradem Rücken
• Spaten, Grabegabeln: unterer Rippenbogen
• Werkzeuge wie Harke, Hacken, Grubber, Kultivator: Kopfhöhe
• Laubbesen, Reihenzieher: Stirnhöhe +30 cm
• Wenn mehrere unterschiedlich große Menschen mit den Geräten arbeiten, Teleskopstiele wählen
• Ergonomische Gartenscheren wählen, die die Handgelenke weniger belasten. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, z. B. Rheuma-Patienten, gibt es Anbieter für spezielle Griffhilfen

Allgemeine Tipps

• Immer etwas zu trinken mit in den Garten nehmen. Abends Wasser trinken: Bandscheiben erholen sich nachts und brauchen Flüssigkeit. Bei hoher Sonneneinstrahlung Sonnencreme benutzen, Kopfbedeckung tragen oder im Schatten aufhalten
• Ggf. über die Gartengestaltung nachdenken und besonders arbeitsintensive Bereiche pflegeleichter machen, z. B. Bodendecker pflanzen, auf große Kübelpflanzen verzichten,

die 2 x im Jahr bewegt werden müssen (aus dem Haus, ins Haus zurück). Aus Rasen Blumenwiese machen, die 2/Jahr gemäht werden muss, Mähroboter

• Evtl. Dienstleistung in Anspruch nehmen: z. B. Hecke schneiden lassen,
• Gartenarbeit sollte immer noch Spaß machen und nicht als Belastung empfunden werden!

3 ultimative Tipps

• Abwechslungsreich arbeiten
• Lasten möglichst gleichmäßig verteilen, bzw. sich helfen lassen
• Gartengestaltung den körperlichen Möglichkeiten anpassen

Rosenkrankheiten

Ihr wisst nicht, was eurer Pflanze fehlt? Dann hilft unsere kostenlose Pflanzendoktor-App

Gute Ernährung erhält Rosen gesund: unser organischer Azet RosenDünger hilft euch dabei.

Vorbeugend helfen Grundstoffe wie Grundstoff Schachtelhalm und Pflanzenextrakte wie Neudo-Vital Rosen-Spritzmittel

Wenn sie schon krank geworden ist, hilft Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei

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Rosen werden ja wohl häufig krank, habe ich gehört. Stimmt das eigentlich?

• Ja und nein.
• Wenn ich die richtige Sorte am passenden Standort habe, wird die nicht so häufig krank
• Und wenn das Wetter mitspielt, erst recht nicht.

Was ist denn die richtige Sorte?

• Rosen werden seit 2000 Jahren gezüchtet – da kann man sich vorstellen, dass es echt viele gibt!
• Weltweit sollen es etwa 30.000 sein!
• Die älteste Rose der Welt wächst übrigens bei uns in der Nähe, am Hildesheimer Dom. Gepflanzt wurde sie vor 800 Jahren und hat sogar die Bomben des 2. Weltkriegs überlebt
• Aber um nicht abzuschweifen: auswählen solltest du eine ADR-Sorte. Davon gibt es immerhin auch noch 168 verschiedene
• ADR steht für Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Dieser Arbeitskreis prüft neue Sorten auf Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, aber auch Frosthärte
• Gilt als die „härteste Rosenprüfung der Welt“
• Jährlich gehen 50 neue Sorten in die Prüfung an verschiedenen Standorten, die 3 Jahre dauert.
• Findet in verschiedenen Prüfgärten statt

Und diese ADR-Rosen werden nicht krank?

• Sie haben auf jeden Fall die Prüfung gut überstanden.
• Aber in „harten“ Jahren, wenn es also sehr regnerisch ist, kann es trotzdem sein, dass die Rosen befallen werden. Aber eben nicht so stark wie andere, empfindlichere Rosensorten.

Was sind denn die häufigsten Rosenkrankheiten?

• Es gibt drei, die immer wieder auftreten: Rosenrost, Echter Mehltau und Sternrußtau
• Sternrußtau ist am auffälligsten
• Häufig bei feuchtem, kühlem Wetter
• Erst gibt’s dunkle, unregelmäßige Flecken mit strahlenförmig auslaufendem Rand. Später kommt ein gelber Bereich dazu.
• Bei starkem Befall fallen Blätter ab
• Da der Pilz auf diesen Blättern überwintert, sollte man die wegsammeln und nicht kompostieren
• Echter Mehltau ist ein Schönwetterpilz
• Vor allem bei schwül-warmem Wetter. Die Feuchtigkeit durch Tau reicht dem Pilz für die Entwicklung
• Es gibt blattoberseitig weißen, schimmelartigen Belag an Blättern, Knospen und Kelchblättern
• Auch dieses Laub nicht kompostieren
• Besonders an überdüngten Rosen mit weichem Blattgewebe
• Rosenrost
• Verursacht gelbe bis orange Blattflecken.
• Blattunterseits gelbe, staubartige Pusteln, die später im Jahr schwarz werden.
• Bei starkem Befall kann es Blattfall geben
• Besonders bei Feuchtigkeit
• Falllaub entfernen, nicht kompostieren

Kann ich da eigentlich vorbeugend was tun?

• Auf jeden Fall! Gute Rosenpflege ist ein Muss!
• Dazu gehört der Rückschnitt der Rosen im Frühjahr
• Wenn die Forsythien blühen, ist der richtige Zeitpunkt

Was hat das Schneiden mit Krankheiten zu tun?

• Sehr viel! Pilze brauchen Feuchtigkeit, also die Blätter sollten möglichst lange feucht sein, damit sich ein Pilz wohlfühlt.
• Wenn der Strauch immer so luftig ist, dass der Wind gut hindurchstreicht und das Laub schnell trocknet, haben Pilze schlechte Karten
• Darum ist beim Schnitt wichtig, Zweige, die nach innen wachsen, zu entfernen

OK, was gehört noch zur Vorbeugung?

• Außerdem zweimal im Jahr organisch düngen, z.B. mit unserem Azet RosenDünger
• Im März und im Juli, nach der Hauptblüte
• Kräftige, vitale Rosen werden nicht so schnell von Krankheiten befallen.
• Rosen sind Tiefwurzler und brauchen selten zusätzliche Wassergaben. Wenn es nötig ist, bitte nicht über die Blätter gießen, immer nur den Boden
• Unkräuter in der Nähe entfernen, denn auch sie können Krankheiten übertragen
• Außerdem sollten direkt um die Rose herum keine Pflanzen stehen, damit das Rosenlaub schneller abtrocknet
• Und schließlich, wenn im Vorjahr eine der Krankheiten aufgetaucht ist: die Pflanzen stärken

Was heißt das genau?

• Das ist ähnlich wie beim Menschen, der vor der Erkältungswelle Zink-Präparate nimmt.
• Du kannst gezielt das Gewebe der Rosen stärken, so dass die Pilze mehr Schwierigkeiten haben, in das Gewebe einzudringen
• Das geht mit stärkenden Mitteln, die Pflanzenextrakte wie Schachtelhalm enthalten. Da gibt es z.B. von uns den Grundstoff Schachtelhalm. Oder auch Neudo-Vital Rosen-Spritzmittel, das viele pflanzliche Stoffe enthält zur Stärkung gegen Pilzkrankheiten.
• Diese Mittel verwendest du mehrfach, meist werden sie direkt auf die Blätter gesprüht.

Und wenn die Rose doch krank wird?

• Dann gibt es Möglichkeiten, mit umweltschonenden Pflanzenschutzmitteln dagegen vorzugehen.
• Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei wirkt z.B. gegen viele Pilzkrankheiten an Rosen, aber auch an Gemüse. Das wird direkt auf die Blätter gespritzt. Es ist natürlich nicht bienengefährlich.

3 Tipps

• Resistente ADR-Rosen wählen
• Regelmäßigen Schnitt durchführen
• Organisch düngen im Frühjahr und nach der Hauptblüte im Juli

Schaderreger erkennen

Sehr hilfreich für die Diagnose von Problemen ist unsere Pflanzendoktor-App

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

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Heute sprechen wir über Schaderreger und wie man sie erkennt – ist das denn so schwer?

• Schwer nicht – also zu erkennen, dass was nicht so gut läuft bei der Pflanze
• Aber er-kennen was es ist, das ist schon für die meisten Menschen schwierig.
• Ist ja ein bisschen wie bei Sherlock Holmes: man hat einen „Fall“ und muss rausfinden, wer der Verursacher ist.
• Meist hilft es, die richtigen Fragen zu stellen.
• Und die unwahrscheinlichen Verursacher auszuschließen.

Womit fange ich denn an mit der Eingrenzung der Bösewichte?

• Mit der genauen Betrachtung der Pflanze. Irgendwas an ihr ist ja anders, sonst wärst du nicht aufmerksam geworden
• Da kannst du erstmal eine Checkliste durchgehen:
• Sieht die ganze Pflanze krank aus, oder nur einzelne Teile?
• Sind Schädlinge sichtbar?
• Hat die Pflanze Verletzungen?
• Sind die Blätter verfärbt? Wenn ja: die älteren oder die jüngeren Blätter
• Gibt es am Stängel oder Stamm Verfärbungen bzw. Veränderungen in der Rinde?
• Sind Schädlinge an den Wurzeln zu sehen?
• Besonders bei Zimmerpflanzen:
  • sind weiße Wurzelspitzen sichtbar?
  • Riecht die Erde faulig?

OK – und wie geht es dann weiter?

• Es gibt mehrere Möglichkeiten:
• Du siehst irgendwelche Tiere – mittelmäßig einfach
• Die Blätter sind klebrig – sehr einfach
• Du siehst Flecken oder verformte Blätter – etwas schwieriger
• Die Blätter sind komplett verfärbt, entweder blass oder die Blattadern haben eine andere Farbe – auch einfach
• Du siehst Löcher oder andere scheinbare Fraßspuren – das müssen nicht immer Tiere sein
• Die Pflanze wächst einfach nicht so, wie du es erwartest.

Gut, fangen wir mal mit den Tieren an. Sooo einfach ist das ja nicht für alle!

• Stimmt. Vor allem, weil manche so klein sind!
• Am besten guckst du immer die Blattunterseiten an. Die meisten Schädlinge sitzen dort, weil
• Sie vor ihren Fressfeinden z.B. Vögeln besser geschützt sind
• Ebenso vor Regen
• Vor allem aber kommen sie besser an den zuckerhaltigen Pflanzensaft, denn die Leitungsbahnen dafür sind an der Blattunterseite näher an der Oberfläche
• Sehr gut ist übrigens auch eine Lupe mit 10facher Vergrößerung
• Und dann hilft dir bei der Bestimmung unsere Pflanzendoktor-App. Die hat inzwischen über 600 Schadbilder. Und man kann auch die automatische Schadbilderkennung ausprobieren, die hilft auch in vielen Fällen weiter.
• Es gibt natürlich eine ganze Menge Viecher, von Blattläusen über Wanzen und Raupen bis zu Käfern und ihren Larven

Wenn Löcher im Blatt sind, hat da doch aber eine Raupe gefressen, oder?

• Sehr oft ja. Meist sieht man dann auch Kotkrümel
• Oder eine Schnecke – aber dann sieht man Schleimspuren.
• Aber es gibt auch Pilzkrankheiten, die Löcher verursachen! Da haben die Blätter dann erst Flecken, das Gewebe stirbt ab, und das vertrocknete Gewebe fällt dann raus. Es bleiben die Löcher, z.B. bei Kirschlorbeer oder Kirsche. Diese Pilzkrankheit heißt dann passend „Schrotschusskrankheit“!
• Für Löcher, z.B. in Datura, sind auch Wanzen zuständig. Sie stechen in die Blattknospen und saugen. Aus diesen Einstichstellen werden, durch das starke Blattwachstum, später größere Löcher. Da hat also niemand gefressen, sondern es war ursprünglich mal ein kleines Einstichloch!

Was ist denn mit den klebrigen Blättern?

• Insekten, die die Leitungsbahnen der Pflanzen anstechen, können den ganzen Zucker darin gar nicht verdauen
• Sie scheiden ihn als sogenannten Honigtau aus.
• D.h. er fällt runter auf die Oberfläche der darunterliegenden Blätter. Die kleben dann.
• Oder auf die Fensterbank
• Ganz übel: auf diesem Honigtau kann sich ein dunkelgrauer Rußtaupilz ansiedeln. Der macht es dann für die Pflanze sozusagen „dunkel“, so dass sie nur wenig Photosynthese machen kann und geschwächt wird.
• In Frage kommen bei klebrigen Blättern nur Blattläuse, Weiße Fliegen, Schild- und Wollläuse. Alle anderen Schädlinge saugen nur die Zellen an und machen keinen Honigtau.

Und wenn die Blätter Flecken haben? Sind das dann Pilzkrankheiten?

• Ja, das kann sein. Oder Bakterienkrankheiten. Es könnte auch ein Virus sein.
• Manche Ernährungsstörungen machen auch braune Flecken. Wichtig zum Unterscheiden: Flecken durch Ernährungsstörungen sind immer spiegelsymmetrisch. Flecken durch Pilze/Bakterien/Viren sind zufällig verteilt!
• Meist machen diese Krankheiten ganz charakteristische Flecken oder überziehen die Pflanzen mit einem Belag
• Der Echte Mehltau z.B. ist meist ein weißer Belag auf den Blättern
• Sternrußtau an Rosen ist auch sehr charakteristisch, dunkle Flecken, die von gelbem Gewebe umgeben sind. Die Blätter fallen meist später ab.

Was ist denn, wenn das ganze Blatt nur so hellgrün ist, und die Blattadern sind dunkelgrün?

• Das könnte ein Eisenmangel sein. Wir haben auf unserer Website die häufigsten Mangelsymptome aufgeführt
• Z.B. bei Stickstoffmangel werden die Blätter incl. der Blattadern nur hell- oder blassgrün.
• D.h. das ist also kein Schaderreger, sondern eine Mangelernährung. Durch organische Dünger kannst du dem meist vorbeugen.

Und was ist, wenn sie eben einfach nur nicht so wächst, wie sie sollte?

• Die wichtigste Frage ist immer: habe ich die Pflanze ihren Bedürfnissen entsprechend gepflegt?
• Vor allem gedüngt!
• Pflanze am richtigen Standort? Rhododendron in nicht saurem Boden wird nix
• Gab es vielleicht Frost
• Im Boden schauen: manchmal fressen Engerlinge an den Wurzeln (z.B. bei Rasen, der fleckenweise abstirbt)
• Bei Zimmerpflanzen: hast du rechtzeitig umgetopft? Kommen die Wurzeln schon unten raus?

3 Tipps

• Pflanzen regelmäßig kontrollieren, besonders Blattunterseiten
• Rechtzeitig was tun dagegen
• Pflanzen am richtigen Standort pflanzen

Heidelbeeren aus dem Garten

Da Heidelbeeren torffreie Erde mögen, gefällt ihnen unseren** torffreie NeudoHum RhododendronErde

Düngen könnt ihr die Heidelbeeren mit dem organischen Azet Beeren- und ObstDünger

Mit unserem SchädlingsschutzNetz könnt ihr eure Heidelbeeren vor Vögeln schützen.

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

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Heute geht es um die leckeren blauen Früchte. Sind Heidelbeeren und Blaubeeren eigentlich das Gleiche?

• Je nach Region werden sie Blau- oder Heidelbeeren genannt, und meint meist das Gleiche.
• Allerdings sind unsere Kultur-Heidelbeeren aus der Nordamerikanischen Blaubeere (Vaccinium corymbosum) und einigen anderen Arten gezüchtet.
• Unsere heimische Wald-Heidelbeere nennt sich Vaccinium myrtillus und ist also eine etwas entferntere Verwandte. Ist ja auch sehr viel kleiner!
• Ihr Fruchtfleisch ist purpurfarben, während die Kultur-Heidelbeeren meist hellfleischig sind. Und sie sind sehr mühsam zu pflücken! Dafür ist ihr Vitamin-C-Gehalt viel höher als bei den großen Beeren.

Was mache ich denn, wenn ich Heidelbeeren im Garten haben will? Geht das überhaupt?

• Auf jeden Fall!
• Ganz wichtig dabei: Heidelbeeren gehören zu den Moorbeetpflanzen und lieben, wie Rhododendron, humusreichen, eher sauren Boden mit pH von 4
• Es gibt inzwischen kalktolerante Sorten, die teste ich gerade selbst
• Wenn man also normale Sorten nimmt, sollte man das Pflanzloch richtig groß ausheben, ca. 40 cm tief, aber 80 cm breit, und den Boden großzügig mit saurer Erde füllen. Von uns gibt’s da torffreie NeudoHum RhododendronErde, die da geeignet ist.
• Beim Pflanzen kannst du gleich unseren organischen Azet Beeren- und ObstDünger ins Pflanzloch geben.
• Und den Boden mit Rindenmulch abdecken – an der Stelle ist der mal erlaubt! Oder geschredderte Koniferen-Zweige, die wirken auch versauernd.
• Bloß nicht zu tief pflanzen, die Oberkante des Wurzelballens darf 1-2 cm aus der Erde gucken.

Kann ich auch eine einzelne Heidelbeere pflanzen, oder brauche ich da, wie bei manchen Obstbäumen, gleich mehrere?

• Unsere Kultursorten sind zwar fast alle selbstfruchtbar.
• Aber besser ist es, zwei oder noch mehr unterschiedliche Sorten zu pflanzen. Dann ist der Ertrag höher.
• Du kannst dich auch mit dem Nachbarn absprechen

Was für einen Standort lieben die denn?

• In der Natur wachsen sie auf feuchten Moorwiesen im lichten Schatten von Birkenwäldern….
• Also sonnig, aber nicht zu sehr.
• Heidelbeeren wurzeln nur flach, können aber trotzdem bis zu 2 m hoch werden. Also aufpassen beim Standort!
• Zwischen den Sträuchern solltest du 70 cm Abstand halten, um Platz zum Ernten zu haben.

Woran erkenne ich, dass sie reif sind?

• Das ist ja meist ab Juli der Fall
• Der Stielansatz ist dann nicht mehr rötlich gefärbt
• Die Beeren sind schön prall
• Ernte am besten morgens, wenn der Tau getrocknet ist.

Muss ich Heidelbeeren auch schneiden?

• Ja, aber das ist nur alle paar Jahre der Fall
• Erst ab dem 4. Jahr nach der Pflanzung musst du damit anfangen
• Gern im Herbst nach dem Laubfall, oder ab Februar vor dem Austrieb. Es sollte frostfrei sein.
• Heidelbeeren tragen die besten Früchte am einjährigen Holz. Darum ist der Rückschnitt ein „Verjüngen“.
• Alte Zweige mit grauer, rissiger Rinde bodennah abschneiden
• Und alles, was sich kreuzt und nach innen wächst, kommt raus
• Es sollten 5-8 grüne, junge Triebe stehen bleiben

Was muss ich denn zur Pflege beachten?

• Bei normalen Sorten immer wieder mit saurer Erde mulchen
• Nicht mit kalkhaltigem Wasser gießen
• Im Frühjahr zu Beginn des Austriebs, und im Mai düngen mit Azet Beeren- und ObstDünger
• Vor allem ab der Blüte gut feucht halten, damit die Früchte groß werden
• Wenn zur Blütezeit Frost droht, mit einem Vlies die Sträucher abdecken
• Die Ernte vor Vögeln schützen, z.B. mit unserem SchädlingsschutzNetz

Kann ich Heidelbeeren auch auf dem Balkon anbauen?

• Ja, das geht sogar gut.
• Der Topf sollte 20 Liter mindestens fassen
• Mit kalkarmem Wasser gießen
• Wähle niedrig bleibende Sorten

3 Tipps

• An saure Erde denken, oder kalktolerante Sorten pflanzen
• Gleichmäßig feucht halten
• Düngen nicht vergessen

Ziersträucher schneiden

Große Schnittwunden könnt ihr mit Malusan Wundverschluss behandeln.

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Schon wieder mal geht es ums Schneiden. Das scheint ja eine wichtige Sache zu sein!

• So wahnsinnig wichtig nicht
• andererseits macht es schon viel aus, wenn man weiß, was man wann wie schneiden kann
• die Sträucher werden durch regelmäßigen Schnitt mehr blühen, und manche Krankheiten werden sich nicht so ausbreiten.
• weil die Sträucher dann mehr blühen, und auch meist natürlicher aussehen.

Wie können denn Sträucher unnatürlich aussehen?

• Ja, leider geht das. Man kann ja wenig falsch machen beim Schnitt. Außer einer Sache:
• Wenn man nur oben und an den Seiten rumschneidet, vielleicht noch versucht eine runde Krone zu schneiden. Das sieht so hässlich aus! Wie ein Besen!
• Jedes Gehölz, jede Pflanze hat eine charakteristische Wuchsform. Die Felsenbirne hat eine schlanke Silhouette, der Flieder wächst nach oben eher in die Breite – diese Unterschiede in der Wuchsform machen ja einen Garten gerade spannend. Da kann ich nicht alles gleich schneiden!
• Vor allem weil die meisten Sträucher dann unten kahl werden und nur oben so ein bisschen blühen.
• Das sollten wir alle vermeiden!!

OK, verstanden. Wann ist denn die beste Zeit für den Schnitt?

• Du kannst im Winter schneiden, dann kannst du gut die Zweige erkennen. Es sollte aber nicht unter 0 °C kalt sein
• Außerdem hat man im Winter eher die Zeit dafür, im Sommer ist so viel Anderes zu tun!
• Und im Winter vertragen die Gehölze den Schnitt besser, weil sie in Ruhe sind.
• Du kannst aber auch im Sommer schneiden, dann schließen sich die Wunden schneller.
• Ich mache es so: alles, was im Frühjahr blühen soll, das schneide ich NACH der Blüte. Dazu gehören
• Deutzie
• Schneebeere
• Mandel
• Forsythie
• Kerrie
• Pfeifenstrauch
• Zier-Johannisbeere
• Weigelie
• Die Sträucher die im Sommer blühen, schneide ich früh im Jahr, damit sie genug Zeit haben, neue Blüten zu bilden. Das geht schon Ende Januar, wenn es mild ist. Dazu zählen
• Bartblume
• Rispenhortensie
• Eibisch

Schneidet man denn, bis auf den Zeitpunkt, alle Sträucher gleich?

• Naja, wie immer gibt es Ausnahmen. Aber der sogenannte Auslichtungsschnitt ist bei fast allen gleich.
• Alle 2-3 Jahre schneidest du die ältesten Triebe raus. Und zwar bis zum Boden runter, so tief wie es geht.
• Das regt die Sträucher an, neue Triebe zu bilden, die dann von unten bis oben Blüten tragen.
• Wenn an einem alten Trieb ein schöner kräftiger neuer Trieb entstanden ist, kann man den alten Trieb bis zu diesem jungen Trieb runterschneiden.
• Darüber hinaus schneidest du noch alles, was nach innen wächst oder sich kreuzt, heraus.
• Und natürlich auch kranke oder beschädigte Triebe.

Und was für Ausnahmen gibt es??

• Höher wachsende Sommerblüher wie Sommerflieder, Blauraute, Bartblume, Rispenhortensie, Garteneibisch, Strauch- oder Schneeball-Hortensie zum Beispiel.
• Da schneidest du alle Triebe, die im Vorjahr Blüten getragen haben, bis auf kurze Stummel mit höchstens zwei Knospen zurück.
• Niedrige Sommerblüher wie Fingerstrauch, Sommerheide und Zwerg-Spiersträucher bekommen im zeitigen Frühjahr einen kräftigen Rückschnitt. Wegen der dünnen Triebe geht das auch gut mit einer Heckenschere.

Ist es eigentlich egal, wo genau ich die Schere ansetze?

• Eher nicht
• Am besten ist es immer, ein paar Millimeter über einer nach außen zeigenden Knospe anzusetzen
• Und dann leicht schräg, dann läuft das Wasser gut ab
• Sogenannte „Kleiderhaken“ sehen hässlich aus, und verhindern die Wundheilung, weil die Rinde trockene Stummel nicht überwachsen kann.

Was mache ich denn, wenn ich meine Sträucher jahrelang gar nicht geschnitten habe?

• Dann kommt der sogenannte Verjüngungsschnitt. Jedenfalls bei Sträuchern, die aus der Basis austreiben.
• Also nicht z.B. bei Rhododendron, Magnolie, Zaubernuss.
• Das ist etwas drastisch – denn du schneidest alles bis auf 30-50 cm über dem Boden ab
• Und dann lässt du nur die kräftigsten Triebe neu hochwachsen.
• Du kannst das auch erst mit der einen Hälfte des Strauchs machen, und im nächsten Jahr mit der anderen. Dann sieht es nicht so hässlich aus!

Gibt es Sträucher, die man gar nicht schneiden muss?

• Ja, dazu gehören beispielsweise alle immergrünen Arten. Sie vertragen zwar einen Rückschnitt, blühen aber dadurch nicht mehr
• Nicht geschnitten werden
• Felsenbirne
• Hartriegel
• Seidelbast
• Spindelstrauch
• Zaubernuss
• Magnolie
• Schneeball
• Goldregen
• Kletterhortensie
• Flieder
• Judasbaum (Cercis)
• Zierapfel
• Zierkirsche
• Rhododendron

Was für Werkzeug brauche ich da eigentlich?

• Das Meiste geht mit einer normalen Rosenschere
• Die kannst du auch immer mal wieder schärfen, damit du glatte Schnitte machst. Sonst quetscht du das Gewebe, und das heilt dann nicht gut.
• Und wenn du ältere Sträucher hast, ist eine Astschere ganz sinnvoll. Je länger die „Arme“, umso größer die Hebelwirkung. Sehr gut sind sogenannte Getriebe-Heckenschere. Sie ermöglichen eine bessere Kraftübertragung und sind daher für nicht so kräftige Hände und Arme geeignet

Muss ich die Wunden verschließen?

• Bei großen Wunden macht das Sinn, also bei sehr alten Trieben, die du rausnimmst.
• Da kannst du die Wunden mit einem Wundverschlussmittel wie Malusan verstreichen. Das ist in einer Tube mit Bürstenaufsatz – wie früher Rei in der Tube – und lässt sich gut verstreichen.
• Wenn du alle 2-3 Jahre dranbleibst mit dem Schneiden, brauchst du diese kleineren Wunden nicht verschließen.

3 Tipps

• IMMER bis zum Boden runterschneiden
• Scharfes Werkzeug verwenden
• Traut euch!!

Skript für „Einfach natürlich gärtnern“,

Episode „Richtig Spritzen“

Hier geht es zu kleinen Spritzen um Balkonpflanzen besprühen oder einen großen Garten

Für Unkräuter ist eine spezielle Spritze geeignet wie die Prima 5

Wollt ihr Buchsbaum spritzen, gibt es eine spezielle Düse dafür

Mehr Infos zu den Geräten zum Spritzen gibt es bei GLORIA direkt

Fragen direkt zu Pflanzenschutz-Spritzen kann Dr. Mesch beantworten unter [email protected]

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Beim Thema Spritzen fühlt man sich ja schnell mal etwas unwohl. Dabei werden auch viele Pflanzenstärkungsmittel gespritzt. Um mal Klarheit zu kriegen, was da wichtig ist, haben wir heute einen Experten da, Dr. Mesch von der Firma Gloria.

Was machen Sie denn bei Gloria?

• Ich bin technischer Leiter bei GLORIA, bei uns geht es um die Entwicklung und Produktion innovativer Produkte nach dem hohen Gloria Qualitätsstandard unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften und Normen.

Beim Thema Spritzen kennen Sie sich also richtig gut aus. Worauf kommt es denn da überhaupt an?

• Vor allem darauf, die richtige Spritze für den jeweiligen Anwendungszweck zu verwenden
• Zunächst ist die Gerätegröße entscheidend. Möchte ich Balkonpflanzen besprühen oder habe ich einen großen Garten.
• Habe ich mich für ein Pflanzenschutzgerät entschieden (1-8 Liter Behälter), müssen die Spritzvorschriften des jeweiligen Mittels beachtet werden. Wichtig sind neben Ausbringmenge in l/ min der Behälterdruck und die Düse.
• Muss ich ins Innere von z.B. einem Buchsbaum spritzen? Ja, ich muss die Blattunterseite besprühen. Die Blätter wachsen außen sehr dicht und innen sind viele kleine Äste, die das Sprühen von innen behindern.
• Oder will ich ein Unkrautmittel spritzen Für Unkraut bietet sich eine Prima 5 (5 Liter Spritzflüssigkeit). Beide Geräte verfügen über eine Sprühlanze.
• Oder muss ich, gegen Schädlinge, die Blattunterseite behandeln. Ja, siehe oben
• Für all diese Zwecke gibt es spezielle Spritzen und vor allem Düsen. Z.B. … Das ist richtig. In der Landwirtschaft gibt es endlos viele Düsen, die auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind. Unsere Hobby-Geräte haben eine Kegeldüse, mit der alle Einsatzzwecke im Garten sehr gut zu erfüllen sind. Wir haben aber auch verschiedene Profidüsen im Programm.

Wenn ich weiß, dass ich immer wieder Konzentrate spritzen will, ist ja eine größere Spritze sinnvoll. Worauf kann ich da beim Kauf achten?

• Die Anwendung ist entscheidend (Balkonpflanze, Garten, Rosen, Bäume). Gloria hat für alle Anwendungen auch geeignetes Zubehör wie Verlängerungslanzen oder bei Unkrautvernichter verschiedene Sprühschirme, um das Herbizid gezielt auf die Schadpflanze und nicht an die Kulturpflanze zu bringen.

Dann habe ich also eine Spritze und will etwas spritzen. Kann ich einfach das Mittel in die Spritze füllen, Wasser drauf und los?

• Zunächst die Bedienungsanleitung des Sprühgerätes und des Mittels lesen.
• Wenn gefordert Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und festes Schuhwerk tragen.
• Während des Umgangs mit Pflanzenschutzmittel nicht essen, trinken, oder rauchen.
• Lieber erstmal Wasser zu 2/3 einfüllen und dann das Mittel rein, falls es schäumt
• Und bitte an die Dosierung halten. Viel hilft auch hier nicht viel. Die Menge des anzumischenden Mittels mit der Größe der zu behandelnden Fläche abstimmen. Dadurch werden unnötige Restmengen vermieden.
• Dann auffüllen
• Falls der Behälter auf dem Boden steht und mit einem Schlauch befüllt wird oder unter einen Wasserhahn gehalten wird, ist es schwer, die Menge abzulesen. In diesem Fall ist es besser, zunächst den Behälter wie oben beschrieben zu 2/3 mit Wasser zu füllen und dann abhängig von der Wassermenge zu dosieren.

Gibt es eigentlich eine Tageszeit, die gut dafür geeignet ist?

• Das hängt von dem Mittel ab, wichtig ist Windstille. Es kann bei Wind zu Abdrift kommen, wodurch andere Pflanzen, z.B. beim Nachbarn besprüht werden.
• Nicht bei praller Sonne
• Es sollte unter 25 °C sein
• Nicht auf nasse Pflanzen spritzen
• Danach sollte es nicht sofort regnen
• Es sollte windstill sein
• In den Abendstunden ist es in der Regel windstill, nicht mehr so warm und trocken (wenn es tagsüber nicht geregnet hat).

OK, und dann spritze ich einfach los, so von oben drauf?

• Je nach Zweck der Spritzung
• Geht es um Blattläuse, die ja an den Blattunterseiten sitzen, muss ich die Unterseiten auch treffen. Denn viele Pflanzenschutzmittel sind Kontaktmittel und wirken nur, wenn die Schädlinge auch getroffen werden.
• Der Sprühkopf ist abgewinkelt, so dass beim Drehen der Sprühlanze um die eigene Achse auch die Blätter von unten besprühen kann.– dann muss man sich nicht so bücken
• Beim Buchsbaumzünsler haben wir eine spezielle Düse, die im Winkel von 270 ° eine Kugelfläche besprüht, also einen richtig großen Radius hat
• Pflanzen sollen beim Sprühen gleichmäßig mit dem Mittel benetzt werden. Werden Flächen besprüht (z.B. Rasenfläche) muss auf eine gleichmäßige Verteilung des Mittels auf der Fläche geachtet werden.

Was mache ich denn, wenn ich alles behandelt habe, aber noch was in der Spritze drin ist. Kann ich das in den Abfluss gießen?

• Auf keinen Fall.
• Verdünnen 1:10 und im Garten auf die zuvor behandelten Flächen ausgießen.

Wie reinige ich eigentlich so eine Spritze?

• Mit Wasser, mehrmals sorgfältig ausspülen.
• Spülwasser auf die zuvor behandelten Flächen ausgießen.
• Ab und zu Dichtungen mit Silikonfett einfetten. Düse losschrauben und reinigen. Für groben Schmutz ist noch ein Filter im Griffstück integriert.

Und kann ich die Spritze und auch die ganzen Mittel in meinem Gartenschuppen lagern?

• Das Sprühgerät und alle Mittel für den Garten sollten frostfrei lagern, vor allem Pflanzenschutzmittel.
• Ganz wichtig: außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
• Und bitte die Mittel nie umfüllen, die müssen im Originalbehälter bleiben.

Die drei ultimativen Tipps beim Spritzen

1. Markengerät mit Zubehör und nur zugelassene Pflanzenschutzmittel verwenden
2. Gute Vorbereitung: Gerät auf einwandfreie Funktion überprüfen (Sicherheitsventil, Schläuche fest)
3. Gerät nach Benutzung reinigen und Mittel entfernen

Kübelpflanzen nach dem Winter pflegen

Gut geeignet für Kübelpflanzen ist unsere torffreie NeudoHum BlumenErde.

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Meine Kübelpflanzen sehen nach dem Winter etwas mickrig aus, haben aber wohl überlebt – was mache ich jetzt mit denen?? Wann dürfen die raus?

• Das kommt drauf an:
• Das Klima bei dir, mildes Weinbauklima oder raues Erzgebirge
• Empfindliche Pflanze oder robust
• Auf die zugige Terrasse, den kühlen Nordbalkon oder den kuscheligen Süd-Balkon
• Robuste Arten können schon im April raus, in einen windgeschützten Bereich. Eher robust sind diese Arten:
• Oleander
• Feige
• Kamelie
• Palmen
• Oliven
• Bleiwurz
• Sensibelchen bleiben sicherheitshalber bis Mitte Mai drinnen – oder man trägt sie bei mildem Wetter raus, wenns kalt wird, wieder rein:
• Schönmalve (Abutilon)
• Mandevilla (Dipladenie)
• Wandelröschen
• Hibiskus
• Zitrus-Pflanzen
• Engelstrompete
• Bougainvillea

Was muss ich denn beachten beim Rausbringen? Einfach an den Standort und fertig?

• Echter Insider-Tipp: eine Woche vor dem Rausbringen nicht mehr gießen, dann sind die nicht so schwer!
• Und dann unbedingt rausbringen bei bewölktem Himmel
• Und an einen Platz, der vor Zugluft und vor allem Sonne geschützt ist. Sonst droht Sonnenbrand, und das ist gar nicht schön
• Sicherheitshalber Decken o.ä. bereitlegen, falls nochmal Kälte kommt, zum Abdecken.

Muss ich die nach dem Raustragen zurückschneiden?

• Am besten vorher, dann sind sie weniger sperrig
• Optimal ist es schon im März, weil dann z.T. schon der erste Austrieb beginnt.
• Bei vielen Arten kürzt man die Triebe ringsum, bringt sie in Form, und schneidet ganz alte und dicke Triebe raus, weil die meist von unten kahl werden.
• Und natürlich alles, was vertrocknet ist oder krank aussieht.
• Ebenso nach innen wachsende oder sich kreuzende Triebe
• Und die blassen weichen Geiltriebe stark kürzen.
• Wie beim Friseur, wieder ein bisschen in Form bringen
• Oleander übrigens lieber nicht schneiden, oder nur ganz alte Triebe rausnehmen.

Wie ist es denn mit dem Umtopfen? Wann mache ich das? Und warum eigentlich? Wenn ich dünge, kriegen die doch alles, was sie brauchen.

• Wenn du nicht umtopfst, hast du bald mehr Wurzeln als Erde im Topf. D.h. also auch keinen Wasser- und Nährstoffspeicher. Du musst also häufiger gießen, das Wasser rauscht schnell durch den Topf durch.
• Ein ganz blöder Einfall der Pflanzen ist das, was sie dann manchmal machen: die Wurzeln wachsen immer rundherum an der Topfwand, bis sie sich selbst quasi abgeschnürt haben.
• Fürs Umtopfen ist im März oder April eine gute Zeit
• Nötig ist es alle 1-2 Jahre, wenn die Wurzeln unten aus dem Topf wachsen.
• Am besten nach dem Rückschnitt, sind dann einfacher zu bewegen

Und wie mache ich das?

• Der neue Topf sollte nur 3-5 cm breiter sein als der alte. Nicht zu groß wählen, sonst gibt es leicht Staunässe und daraus resultieren sterben die Wurzeln ab.
• Die Pflanzen aus dem Topf holen. Notfalls auf die Topfseiten drücken, damit sich die Wurzeln lösen.
• Die Wurzeln vorsichtig etwas auflockern. Vor allem beim Rundwuchs
• Notfalls auch Wurzelballen mit einem Messer verkleinern. Expertentipp: keilförmige Stücke raustrennen, um die Faserwurzeln zu erhalten.
• Dann kommt unten in den Topf neue Erde, natürlich bitte torffrei, wie unsere NeudoHum BlumenErde.
• Dann die Pflanzen einsetzen, so tief, wie sie vorher auch im Topf saß.
• Den Rand mit Erde füllen, gießen – fertig!

Dann wird also nach einigen Jahren mein Topf größer und größer?

• Im Prinzip ja – aber dagegen gibt’s einen Geheim-Tipp
• In den Topf, in dem deine Pflanze steht, schneidest du handtellergroße, oder noch etwas größere, Stück. Ringsherum, so dass da ganz viele Öffnungen sind.
• Dann setzt du deine Pflanzen wieder in diesen Löcher-Topf
• Nun greifst du zum neuen Topf, machst etwas Erde unten rein, setzt den Löcher-Topf mit Pflanze ein, und füllst Erde auf.
• Künftig machst du das bei jedem Umtopfen so, dass nur noch der äußere Rand neue Erde bekommt. Funktioniert super.

3 Tipps

• Nach dem Rausbringen erstmal in den Schatten
• Umtopfen spätestens alle 2 Jahre machen
• Mut zum Rückschnitt

Kartoffeln selbst anbauen

Gut geeignet für Kartoffeln ist der organische Azet GartenDünger

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

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Heute geht es um Kartoffeln. Das ist ja so ein richtiges Grundnahrungsmittel – finde ich toll.

• Ja, ich auch. Und sie ist so gesund. Da können wir vielleicht gleich mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen
• Sind kalorienarm: 100 g enthalten 69 Kalorien – weniger als Nudeln oder Reis
• Enthalten viel komplexe Kohlenhydrate.
• Enthält Eiweiß und tatsächlich 12 mg Vitamin C pro 100 g.
• Außerdem Calcium, Magnesium und viele Ballaststoffe für langes Sättigungsgefühl
• Enthalten kein Gluten
• Schale mitessen
• Übrigens kam die Kartoffel erst im Lauf des 16. Jahrhunderts aus Südamerika zu uns – ausnahmsweise also nicht mit Kolumbus!

OK, also ran an den eigenen Anbau. Ist das eigentlich schwierig?

• Nein, ist ganz einfach, das ist die gute Nachricht.
• Kartoffeln hinterlassen vor allem einen krümeligen, unkrautfreien Boden. Ganz ohne eigenes Jäten.
• Und brauchen wenig Pflege!
• Und das tolle ist: sie sind so wuchsstark, dass sie Unkraut, selbst Giersch, verdrängen können. Sind also eine pflanzliche Unkrautbekämpfung!

Sehr gut. Wie geht es also los?

• Du suchst dir im Garten einen schönen sonnigen Platz
• Der Boden sollte nicht zu fest, also tonig, sein. Mit Gründüngung und Humus kannst du den verbessern, so dass er schön locker wird.
• Wichtig ist, dass es nicht dauerfeucht ist dort.
• Und dass vorher keine Kartoffeln dort standen, sonst gibt’s Probleme mit Krankheiten.
• Kleiner Tipp: nicht direkt eine Wiese zum Kartoffelbeet machen. Da leben Drahtwürmer (Larven des Schnellkäfers), die sich mit Wonne auf die Kartoffeln stürzen. Lieber erst für 3 Monate eine Gründüngung dort aussäen.

Gibt es spezielle Sorten für den Anbau?

• Es braucht nicht unbedingt spezielle Saat- oder Pflanzkartoffeln. Unbehandelte Bio-Kartoffeln gehen auch. Es geht darum, dass die Bio-Kartoffeln nicht mit einem Keimstopp behandelt sind. Das ist der einzige Unterschied.
• Die Sortenvielfalt ist groß – festkochend, mehlig, lila, klein – die Auswahl ist sehr groß. Und es geht auch um den Erntetermin, also um Früh- oder Spätkartoffeln.
• Und dann keimst du vor.

Aha – das hört sich geheimnisvoll an. Was ist das denn?

• Du gibst den Kartoffeln einfach einen Vorsprung von 2-3 Wochen und lässt sie schon kleine Triebe bilden. Dann geht es im Beet schneller.
• Das machst du am besten Mitte Februar bis Anfang März.
• Du brauchst einen kühlen, hellen Platz, so 10 – 12 °C.
• Gut geht es in Eierkartons. In jede Vertiefung legst du eine Kartoffel. Du kannst aber auch einfach eine Holzkiste nehmen. Wichtig ist, dass die Kartoffeln nicht übereinanderliegen.
• Die bilden dann kleine Austriebe.

OK – und wie bringe ich die in die Erde?

• Ab Mitte April bis spätestens Anfang Juni geht es los.
• Wenn du früh dran sein willst, geht es mit Frühkartoffeln schon ab Mitte März. Bei Frostgefahr solltest du sie aber mit einem Vlies abdecken.
• Du bereitest den Boden gut vor, lockern, Unkraut und Steine raus
• Bei kleiner Fläche kannst du kleine Löcher mit einer Pflanzschaufel ausheben, bei mehreren Reihen ziehst du mit der Hacke eine Furche von 6 – 10 cm Tiefe.
• In der Reihe brauchen sie einen Abstand von 30 – 35 cm.
• Die Kartoffeln legst du einzeln hinein, mit den Trieben nach oben und natürlich möglichst ohne sie abzubrechen.
• Gib gleich einen organischen Dünger wie den Azet GartenDünger ins Pflanzloch. Kartoffeln gehören zu den Starkzehrern, brauchen also viele Nährstoffe.
• Dann kommt Erde drauf – fertig. Nach ein paar Wochen grünt es dann.

Da war doch was mit Anhäufeln – wann kommt das denn?? Und warum überhaupt?

• Genau, das Anhäufeln. Das machst du, wenn die Blätter, die rauskommen, 20 – 30 cm hoch sind.
• Der Grund ist, dass im Boden ja die Knollen reifen. Wenn du nicht anhäufelst läufst du Gefahr, dass die oberen Knollen Sonnenlicht abbekommen und dann das für uns giftige Solanin bilden.
• Außerdem erntest du dadurch etwas mehr, weil sich auch am Kartoffel-Sproß Wurzeln bilden, die zusätzlich Wasser und Nährstoffe aufnehmen können.
• Und schließlich ist das Anhäufeln bei frühen Sorten auch noch ein kleiner Frostschutz.

OK – und wie geht das nun?

• Du ziehst einfach die Erde um die Kartoffelpflanze herum Richtung Pflanze, so dass sich ein kleiner Haufen bildet.
• Am besten verbindest du diese Haufen zu einem durchgehenden Damm von etwa 60 cm Breite. So haben die Kartoffeln noch mehr Platz, und das Unkrauthacken ist leichter

Wie geht es weiter mit der Pflege?

• Gelegentlich gießen, spätestens, wenn die Pflanze welkt. Am besten morgens gießen
• Alle 2-4 Wochen weiter Erde anhäufeln – damit habt ihr gleich das Unkraut im Griff
• Gelegentlich gucken, ob Blätter vom Kartoffelkäfer zerfressen sind, oder braune Flecken von der Kraut- und Knollenfäule bekommen.

Woher weiß ich, wann die Kartoffeln „reif“ sind?

• Frühkartoffeln sind ab Mitte Juni meist soweit, die Ernte der späten Sorten zieht sich bis in den Oktober.
• „reif“ sind sie, wenn das Laub abstirbt. Jetzt sind sie ausgewachsen und die Schale ist ausgereift für eine gute Lagerfähigkeit. Am besten nach dem Absterben des Laubes noch 2-3 Wochen warten für richtig lange Lagerfähigkeit.
• Du kannst auch vorher ernten, dann ist die Schale ganz dünn und zart.

Und wie hole ich sie aus der Erde raus?

• Am Erntetag sollte es möglichst trocken sein. Dann fällt die Erde schön ab, die Kartoffeln gehen sauberer ins Lager. Trockene Kartoffeln halten sich auch länger.
• Erstmal das Kraut entfernen.
• Mit einer Grabegabel tief einstechen und vorsichtig aushebeln. Es gibt sogar spezielle Kartoffelgabeln.
• Wenn ihr Kartoffeln verletzt beim Ernten, könnt ihr die gleich beiseitelegen für den sofortigen Verzehr. Im Lager würden sie faulen.
• Und dann kühl und dunkel lagern – fertig.

3 Tipps

• Vorkeimen macht Sinn
• Anhäufeln nicht vergessen
• Genießen!

Kräuter vom Balkon

Die passende Erde für Kräuter ist die torffreie NeudoHum Aussaat- und KräuterErde.

Düngen könnt ihr eure Kräuter mit dem flüssigen organischen BioTrissol KräuterDünger, oder mit den Azet DüngeSticks für Kräuter.

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Gibt’s über Kräuter wirklich so viel zu reden? Auf den Balkon stellen, gießen, ernten – fertig. Oder nicht?

• Klar, kannst du so machen. Aber dann hast du nicht lange Freude dran.
• Ein bisschen Pflege hilft für Langlebigkeit und Aroma
• Außerdem können wir darüber sprechen, welche Kräuter gut zusammenpassen.

OK, dann fangen wir mal an. Das geht ja schon mit der Auswahl los, das ist ja schon schwer genug!

• Stimmt. Natürlich geht es erstmal nach Geschmack.
• Aber auch nach dem Standort. Es gibt Sonnenanbeter wie die mediterranen Kräuter, und solche, die es auch im Halbschatten ganz gut finden.
• Auf dem Südbalkon fühlen sich wohl
• Oregano
• Rosmarin
• Thymian
• Majoran
• Salbei
• Lavendel
• Basilikum
• Borretsch
• Auf dem West- oder Ostbalkon wohnen gern
• Petersilie
• Kerbel
• Kresse
• Minze
• Schnittlauch
• Bärlauch
• Sauerampfer
• Auf einem Nordbalkon kannst du es versuchen, aber es wird, auch mit der Aroma-Entwicklung, schwierig.

Kann ich Kräuter eigentlich auch selbst aussäen?

• Klar, das geht
• Gut geht das mit Einjährigen wie
• Basilikum,
• Borretsch,
• Dill,
• Gartenkresse,
• Rucola
• Kerbel
• Sie sind, außer in sehr warmen Regionen, einjährig und müssen jährlich neu ausgesät oder gekauft werden.
• Das geht gut in unserer torffreien NeudoHum Aussaat- und KräuterErde.
• Achtung bei Basilikum: die Samen nicht mit Erde abdecken, das sind Lichtkeimer. Steht natürlich auch auf der Packung.

Meistens kauft man ja die Kräuter in Töpfen. Wie geht’s dann weiter?

• Die meisten Kräuter sind ja mehrjährig, also lohnt es sich tatsächlich, sich etwas darum zu kümmern.
• Am besten nimmst du sie nach dem Kauf aus dem Topf und pflanzt sie in ein größeres Gefäß oder einen Balkonkasten.
• Dazu gibt es unsere torffreie NeudoHum Aussaat- & KräuterErde. Sie ist ganz feinkrümelig und vor allem wenig gedüngt, so dass sich darin auch die genügsamen mediterranen Kräuter wohlfühlen.

Kann ich denn alle unterschiedlichen Kräuter in einen Kasten pflanzen?

• Lieber nicht wild durcheinander. Weil sie unterschiedliche Ansprüche haben.
• Das betrifft den Sonnenhunger, aber auch den Bedarf an Wasser und Nährstoffen. Wenn du Vielfraße wie Basilikum mit dem genügsamen Thymian zusammen pflanzt kannst du nicht bedarfsgemäß düngen und gießen.
• Außerdem wachsen manche Kräuter, wie Liebstöckel, so stark, dass sie zartere Gemüter einfach überwachsen
• Manche Kräuter passen auch nicht zusammen, weil sie so duften oder über die Wurzel Stoffe ausscheiden, die andere Kräuter nicht mögen und sie im Wachstum hemmen. Das gilt zum Beispiel für diese Paare:
• Zitronenmelisse und Basilikum
• Kamille und Pfefferminze
• Estragon und Dill
• Thymian und Majoran
• Und es ist auch ganz praktisch, einjährige und mehrjährige Kräuter nicht zusammen zu pflanzen.
• Ganz grob passen auf 1 m Balkonkasten 5 bis 7 Pflanzen – je nach Arten wachsen sie ja unterschiedlich stark.
• Gute Kombinationen sind z.B.
• Kamille, Dill, Schnittlauch, Kerbel, Majoran
• Thymian, Koriander, Estragon, Bohnenkraut
• Basilikum, Kerbel, Petersilie, Bohnenkraut
• Lavendel, Oregano
• Liebstöckel wächst so stark, der braucht ein eigenes Gefäß. Wird übrigens auch ganz schön hoch

Brauchen Kräuter auch Dünger?

• Ja, tatsächlich. Am besten organisch, das ist gut für die Aroma-Entwicklung.
• Wir haben dafür den flüssigen organischen BioTrissol KräuterDünger, oder die Azet DüngeSticks für Kräuter. Liebstöckel, Pfefferminze und Zitronenmelisse brauchen etwas mehr, die ganzen mediterranen Kräuter etwas weniger Dünger. Steht natürlich auf der Packung.

Muss ich beim Ernten was beachten?

• Ja! Regelmäßiges Ernten ist gut, weil du damit gleichzeitig die Kräuter in Form bringst.
• Bester Erntezeitpunkt ist der Morgen, wenn der Tau getrocknet ist.
• Häufig können auch die Blüten gegessen werden, z.B. bei Borretsch, aber auch bei Thymian
• Petersilie bitte nicht mehr essen nach der Blüte, dann wird sie giftig.

Weitere Pflege

• Im Frühjahr Halbsträucher wie Salbei oder Rosmarin um die Hälfte einkürzen
• Gilt auch für Thymian, er treibt dann besser aus
• Überwintern ist ein Thema. Am besten
• Regengeschützt aufstellen
• Frostschutz von unten mit Styroporplatten
• Von oben mit Jute und Laub, evtl. mit Reisig abdecken
• Gelegentlich gießen an frostfreien Tagen
• Im Frühjahr zurückschneiden, was vertrocknet ist
• Einzeltöpfe umtopfen
• Und noch ein Tipp: lasst immer auch Blüten zu, denn viele Kräuter sind wahre Insekten-Magneten, z.B. Thymian oder Bohnenkraut

3 Tipps

• Regelmäßig ernten
• Düngen nicht vergessen
• Rückschnitt bei überwinternden Kräutern erst im Frühjahr machen

Rasen natürlich pflegen

Organisch düngen mit dem Azet RasenDünger

Kalken mit Azet RasenKalk, aber nur, wenn es nötig ist. Das lässt sich testen mit dem pH-Bodentest

Sandboden könnt ihr verbessern mit dem Bentonit SandbodenVerbesserer

Jeder Boden kann Neudorff Terra Preta BodenVerbesserer, um mehr Wasser zu speichern und den Boden zu lockern.

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Muss ich beim Rasen überhaupt was machen, außer mähen?

• Wenn es gut aussehen soll, dann schon.
• Wer nix macht, muss mit Moos und Unkraut leben
• Denn wenn der Rasen schwach ist, haben andere bessere Karten

Ok, also wahrscheinlich düngen, ja? Reicht einmal im Frühjahr?

• 2 x im Jahr düngen ist Pflicht, bei langer Vernachlässigung auch 3x
• Der Rasen wächst ja, dank Klimawandel, von Februar bis Dezember. Wer den Schnitt abfängt, sorgt dafür, dass immer mehr Nährstoffe aus dem Boden verschwinden. Da muss man nachlegen
• Darum im März düngen, und im September. Wenn der Rasen ganz schlecht aussieht, auch noch im Juni.

Und was für ein Dünger ist da gut? Kann man jeden nehmen?

• Am besten organisch, weil die am meisten Inhaltsstoffe enthalten
• Azet RasenDünger
• hat auch noch Mikroorganismen für aktiven Boden
• Und Mykorrhiza für bessere Trockenheits-Toleranz
• Im Herbst Azet HerbstRasenDünger
• Enthält viel Kalium für bessere Frosthärte

Dann haben wir jetzt alles für die Rasen-Pflege?

• Nein, eben nicht. Es fehlt das Zweitwichtigste: der Boden!
• Da gibt es zwei Themen:
• Kalken
• Boden verbessern

Kalken hatten wir ja schon mal – das muss man nicht immer machen, richtig?

• Ja genau. Früher gab es den sauren Regen, deswegen musste man jährlich kalken, um die Säure im Boden zu neutralisieren. Dank besserer Filter in den Fabriken ist das seit den 90ern nicht mehr so.
• Am besten im Frühjahr mit dem pH-Bodentest prüfen, ob man kalken muss.
• Bei Bedarf gibt es den Azet RasenKalk, der enthält auch noch Azotobacter-Bakterien

Was würde passieren, wenn man gar nicht kalkt

• Der Boden wird langsam saurer
• Das bringt bestimmte Nährstoffe in eine Form, die die Pflanze nicht mehr aufnehmen kann. Ich kann dann so viel Düngen wie ich will, das bringt dann nix
• Der Rasen wächst also schlechter
• Und bestimmte Unkräuter können sich stärker ausbreiten, wie Sauerklee, Kleiner Sauerampfer, Ehrenpreis, Gänseblümchen, Hundskamille

Und dann war da ja noch was mit Boden verbessern…

• Genau. Schlechter Boden muss nicht so bleiben, und auch guter Boden braucht immer Unterstützung, damit es so bleibt.
• Wer Sandboden hat, dem trocknet der Rasen im Sommer weg. Dagegen hilft Bentonit SandbodenVerbesserer mit seinen winzig dünnen Tonmineral-Schichten, die das Wasser gut festhalten.
• Aber auch wer eher lehmigen Boden hat, kann den Boden verbessern. Da hilft der Neudorff Terra Preta BodenVerbesserer
• Damit kann der Boden mehr Wasser speichern. Und die große Oberfläche der Bio-Pflanzenkohle ist idealer Ort für Mikroorganismen, die für biologisch aktiven Boden sorgen.

Was ist eigentlich mit Vertikutieren?

• Mein Nicht-Lieblings-Thema
• Meistens ist es gar nicht nötig. Früher wurde gelegentlich mal vertikutiert, das war die Ausnahme. Und das war gut so!
• Heute überbieten sich die Nachbarn damit, wer mehr, häufiger und früher vertikutiert. Das ist immer etwas schrecklich zu sehen!

Also muss man gar nicht vertikutieren?

• Genau! Vertikutieren, so heißt es, soll den „Rasenfilz“ entfernen, der Boden „braucht mal Luft“
• Aber was ist Rasenfilz? Das sind abgestorbene Rasenstückchen vom Mähen, oder weil sie einfach so absterben. In einem biologisch aktiven Boden kümmern sich die Mikroorganismen im Boden darum und machen Humus draus.
• Wenn ich aber immer nur mineralisch dünge, und nix für den Boden tue, dann habe ich kaum noch Mikroorganismen, und dann gibt’s immer mehr Rasenfilz. Mit organischem Dünger und Bodenverbesserern beuge ich dem vor.
• Und dann die Luft in den Boden – 2 mm, so tief sollen die Messen in den Boden, nicht tiefer. Dadurch kommt keine Luft, höchstens in diese 2 mm
• Die meisten Leute machen aber eine Bodenbearbeitung draus, indem sie viel zu tief vertikutieren. Damit verletzen sie die Rasenwurzeln. Und das möglichst schon im März, wenn der Rasen sich gerade mal vom Winter erholt und noch schwach ist.

Wie ist also deine Empfehlung zum Vertikutieren?

• Vertikutieren kann man, wenn doch mal Unkraut oder Moos Überhand genommen haben. Bitte nicht standardmäßig jedes Jahr
• Und dann bitte zuerst düngen, im März.
• Und, Achtung: erst im Mai vertikutieren, wenn der Rasen im vollen Wachstum ist und sich schnell erholen kann.

Dann haben wir es jetzt aber mit dem Rasen, richtig?

• Vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps:
• Mähroboter kann man machen, aber bitte nur tagsüber laufen lassen. In der Dämmerung und nachts kommen Igel, Kröten u.a. Tiere raus, die könnten geschädigt werden.
• Im Sommer muss man nicht wässern. Der Rasen wird braun, kommt aber wieder. Trinkwasser ist inzwischen viel zu kostbar dafür.
• Der Rasenschnitt ist zu kostbar für den Grünschnitt. Damit kann man toll unter Sträuchern oder zwischen Stauden mulchen. Spart manchen Liter Gießwasser im Sommer!
• Rasen anlegen: bitte auf Qualitätssamen achten, wie unsere Terra Vital-Mischungen. Berliner Tiergarten ist kein Garant für gute Qualität!
• In jedem Fall, ob Aussaat oder Rollrasen, bitte die Bodenvorbereitung ernst nehmen. Siehe dazu unseren entsprechenden Podcast dazu.

3 Tipps

• Bitte düngen!
• Nehmt organischen Dünger
• Vertikutieren nur wenn es nötig ist

Natürlich richtig düngen

Unsere organischen Azet-Dünger enthalten neben den Nährstoffen noch bodenbelebende Mikroorganismen und Mykorrhiza-Pilze, für mehr Toleranz bei Trockenheit.

Mit dem pH-Bodentest könnt ihr selbst testen, ob ihr kalken müsst.

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Warum muss man denn überhaupt düngen? Macht in der Natur doch auch niemand!

• Die Natur düngt sich quasi selbst durch den natürlichen Kreislauf. Gut sichtbar im Wald: Laub fällt, wird zu Humus und Nährstoffen, die nehmen die Bäume auf, bilden Laub….
• Auf meinem Gemüsebeet wachsen die Pflanzen, und sie zersetzen sich eben nicht wie im Wald an Ort und Stelle, sondern wir ernten den Kohlkopf. Diese Nährstoffe gehen dem Boden verloren, und die muss ich ersetzen.

Was passiert denn, wenn ich nicht dünge?

• Die Pflanzen werden nicht mehr so groß, mein Kohl bleibt kleiner.
• Bei einer Mangelernährung sind die Blätter z.B. nicht mehr so dunkelgrün, das ist ein sichtbares Zeichen. Kennt man vom Rasen.
• Vor allem aber werden die Pflanzen schwächer. Genau wie beim Menschen. Müssen wir Hunger leiden, kommen schnell Krankheiten. So ist es bei den Pflanzen aus. Die nutzen also die schlechte Lage der Pflanzen aus und befallen sie.
• Weil das Pflanzengewebe weicher ist, können z.B. Blattläuse besser einstechen und sich dadurch besser vermehren. Auch Pilzkrankheiten können schwächeres Pflanzengewebe viel leichter befallen.
• Viele Pflanzen entwickeln Mangelsymptome. Z.B. bei Eisenmangel sind die Blattadern dunkelgrün, das Blattgewebe aber hellgrün.

Ok, also ist düngen Pflicht?

• Wenn du was ernten willst, ja! Wir wollen ja alle keine Rekordernten einfahren, aber es soll ja auch was bei rauskommen!
• Und bei den Rosen und anderen Blumen möchte ich auch, dass die Blüten bekommen etc.
• Meist reicht ja auch eine Düngung im Jahr schon aus.

Woher weiß ich denn, wieviel Dünger meine Pflanzen brauchen?

• Auf neudorff.de gibt’s eine Tabelle dazu
• Oder du nutzt die Gartenkalender-App, die erinnert dich sogar an die Aussaat-Termine
• Grundsätzlich kann man sagen:
• Alles im März/April
• Manches, wie fruchttragendes Gemüse oder Prachtstauden ein zweites Mal im Juni / Juli
• Rasen im März/April und im August/September
• Zimmer- und Balkonpflanzen wöchentlich

Was für einen Dünger sollte ich denn nehmen? Ist das egal?

• Sagen wir mal so: ich kann als Mensch ja auch alle Nährstoffe als Pille zu mir nehmen und bleibe am Leben. Aber in guten „echten“ Lebensmitteln stecken noch viele zusätzliche Stoffe, die wichtig sind fürs Gesundbleiben.
• So ist es auch bei Düngern. Es gibt organische Dünger und mineralische, und auch Mischformen.

Sind die mineralischen Dünger also Kunstdünger?

• Das Wort Kunstdünger ist da falsch. Ich bin keine Freundin von mineralischen Düngern, aber meist sind sie nicht künstlich. Sie sind mineralisch, werden also z.B. im Kalibergbau abgebaut. Das ist erstmal nicht schlecht, außer dass die Lagerstätten irgendwann versiegen werden.
• Mineralische Dünger zeichnen sich dadurch aus
• Schnell wirksam
• Aber auch schnell im Grundwasser ausgewaschen
• Mineralische Langzeitdünger haben sehr häufig eine Umhüllung aus Kunststoff, die mit der Zeit porös wird – auch nicht schön
• In mineralischen Düngern ist nur drin, was ich reintue. Keine zusätzlichen Spurenelemente, Enzyme oder anderes.
• Für mich sind sie wie fast food, oder wie ein Weißbrot im Vergleich zum Vollkornbrot.

Was nimmst du denn für Dünger? Wahrscheinlich organisch?

• Genau, ich dünge nur mit organischem Dünger.
• Zum einen, weil das dem Kreislauf-Gedanken entspricht. Also tierische Bestandteile, wie z.B. Hornspäne, als Dünger zu verwenden, finde ich super. Es muss nichts extra produziert werden, und gibt eine sinnvolle Verwertung.
• Organische Dünger führen nicht zur Auswaschung von Nährstoffen
• Keine Verbrennungsgefahr bei Überdüngung
• Unbedenklich für Menschen und Haustiere
• Tragen viel zu lockerem Boden bei
• Die organischen Azet-Dünger von Neudorff enthalten neben den Hauptnährstoffen eben auch ganz viele zusätzliche Inhaltsstoffe, die aus den Ausgangsmaterialien stammen, sind in meinen Augen also echte Vollwertkost.

Haben eure Dünger noch eine Besonderheit?

• Ja – sogar zwei!
• Einmal sind Mikroorganismen enthalten. Das ist wichtig, weil die die großen Moleküle in dem organischen Dünger klein“knabbern“. Die Pflanzen können die Nährstoffe dann besser aufnehmen.
• Außerdem sind die Mikroorganismen gut, weil sie den Boden lebendiger machen, gerade wenn sonst wenig für den Boden getan wird.
• Das in meinen Augen Beste ist aber die Mykorrhiza.
• Das sind „gute“ Pilze, die in Gemeinschaft mit den Pflanzenwurzeln leben:
• sie bilden feinste Pilzfäden, die in ganz kleine Bodenritzen eindringen und von dort Wasser „holen“,
• und liefern es an die Pflanze.
• Dafür bekommen sie von der Pflanze Zucker und etwas Phosphor.
• Win-win also für beide, und vor allem für uns, weil wir nicht mehr ganz so viel gießen müssen.

Was bedeutet eigentlich dieses N-P-K, was auf den Düngern steht?

• Das steht für die Hauptnährstoffe
• N für Stickstoff (lat. Nitrogenium)
• P für Phosphor
• K für Kalium
• Weitere Hauptnährstoffe sind Magnesium, Kalzium und Schwefel

Ist Kalk eigentlich auch ein Dünger?

• Ja, die Pflanzen brauchen auch Kalzium, also Kalk, wie den Azet GartenKalk
• Der Boden aber auch! Ohne ausreichend Kalk
• Gibt es keine gute Krümelbildung
• Versauert der Boden
• Sind viele Nährstoffe im Boden für die Pflanzen nicht verfügbar, also erreichbar.
• Ein stabiler pH-Wert im Boden sorgt für gutes Bodenleben.
• Testen kann man das mit dem pH-Bodentest.

Wie viele verschiedene Dünger brauche ich eigentlich?

1. für Gemüse und Obst, mit viel Kalium für die Fruchtbildung, wie den Azet TomatenDünger und den Azet Beeren- und ObstDünger
2. Rosen und Stauden, mit viel P für die Blütenbildung, wie den Azet RosenDünger
3. Rasen, mit viel N für kräftig grünen Rasen, wie den Azet RasenDünger
4. Manche Pflanzen brauchen Extras, wie z.B. Zitruspflanzen mögen gern höheren Fe-Gehalt. Das ist im BioTrissol Zitrusdünger enthalten.

3 Tipps

• Bitte düngen!
• Nach dem Düngen gießen, sonst kann die Pflanze den Dünger nicht aufnehmen
• Nicht „viel hilft viel“

Wein anbauen

Mehr Infos zum naturgemäßen Gärtnern gibt es unter www.neudorff.de

Und eine direkte Nachricht könnt Ihr gern senden an [email protected]

Wein anbauen – geht das wirklich auch im Norden??

• Auf jeden Fall – selbst Hamburg hat doch seinen Weinberg
• Jedenfalls ist es die leidige Folge des Klimawandels, dass es auch bei uns möglich ist, Wein anzubauen
• Es ist auch eine Sortenfrage. Für den Hausgarten eignen sich Tafeltrauben, die speziell für den Verzehr der Trauben geeignet sind. Sie sind meist groß und fruchtig, süßer und haben weniger Kerne. Die anderen heißen Keltertrauben. (Kelter heißt die (Wein)-Presse)
• Seit 5000 v. Chr. wird Wein angebaut, begann vermutlich mit den Sumerern im heutigen Irak.
• Weinreben sind Zwitter, was die Befruchtung vereinfacht, denn die meisten angebotenen Sorten befruchten sich selbst. Man braucht also nur eine Pflanze, um ernten zu können. Bestäubung meist durch den Wind.

Was ist denn ein guter Standort für die Weinrebe?

• Volle Sonne und Wärme, klar. Gern an einer sonnigen Mauer, noch besser ist Regenschutz z.B. durch einen Dachüberstand
• Weinreben an einer Pergola gepflanzt geben einen super natürlichen Sonnenschirm im Garten
• Beim Boden sind Weinreben nicht anspruchsvoll. Lockerer Boden ist gut, Staunässe verträgt Wein gar nicht.

Richtig pflanzen

• Gut ist Mitte April, Weinreben im Topf gehen bis in den Sommer
• Erst Spalier bauen oder Rankhilfe bauen – sonst schädigt man hinterher evtl. die Pflanzen.
• Weinanbau geht auch im Kübel, der sollte mind. 30 Liter fassen
• 1 Pflanze pro 6 m Spalier ist möglich. Meist pflanzt man im Abstand von ca. 2 m.
• Spalier sollte sehr stabil sein
• Loch 50 cm tief ausheben, Untergrund lockern, NeudoHum PflanzErde hineingeben
• Und organischen Azet Beeren- & ObstDünger
• Pflanze einsetzen, etwas schräg Richtung Spalier
• Die Veredelungsstelle muss über der Erde liegen (veredelt wegen Reblausbefall an den Wurzeln. Die Amerikanischen Sorten vertragen die Reblaus, sie wurde von dort Mitte des 19. Jahrhunderts eingeschleppt. War eine existentielle Bedrohung für Weinanbau)
• Gut angießen
• Unterschiedliche Sorten verlängern die Erntezeit

Pflegen

• Im Frühjahr Kompost geben, 2-3 L pro qm
• Entfernen der Blätter, die die Trauben zu stark schattieren
• Winterschutz, also Stammbasis locker mit Erde oder Kompost anhäufeln. Im März wieder entfernen, damit Veredelungsstelle frei liegt.
• Zur Erntezeit vor Vögeln, Wespen oder Waschbären schützen. Unser Marderstopp wirkt gegen Letztere ziemlich gut. Sonst einnetzen.
• Rückschnitt
• Triebe anbinden
• Im Frühjahr düngen mit Azet Beeren- & ObstDünger
• Bei rauem Klima Winterschutz anbringen: Stammbasis locker mit Erde oder Kompost anhäufeln. Im ersten Winter zusätzlich mit Tannenreisig abdecken.